Чем подкармливают саженцы осенью

Подкормка плодовых деревьев и кустарников осенью

После сбора основного урожая надо помочь плодовым деревьям восстановить свои силы. Для этого и предназначены различные подкормки плодовых деревьев и кустарников осенью. Эти нехитрые и не требующие от садоводов значительных трудо- и времязатрат помогут культурам пережить суровые зимы и капризы погоды осенью и весной.

Значение

Со временем земля, на которой растет сад, истощается. И лишь от владельца зависит, будут ли посаженные деревья получать из почвы все необходимые элементы. Для этого и вносятся различные удобрения, при этом лучшее время для проведения процедуры – осень. Внесение удобрений осенью поможет улучшить состав грунта вокруг саженцев.

Как это работает:

1. Все органические компоненты постепенно перерабатываются бактериями и червями.
2. Во время осенних осадков земля промокает, а органика вместе с бактериями и червями опускается в нижние слои грунта. Там в течение долгой зимы они, перерабатывая вещества, обогащают околоствольный грунт.

Чтобы правильно провести подкормку, надо знать, какие удобрения вносить осенью под плодовые деревья.

Опытные садоводы со стажем советуют составлять сложные комплексы, применяя такие ингредиенты:

1. Древесная зола.
2. Перепревший навоз.
3. Куриный помет (в разбавленном виде).
4. Компост.

Важно! Внося удобрения, надо помнить, что земля при этом должна быть влажной. В противном случае можно серьезно повредить корни, находящиеся у поверхности.

Сроки

Чтобы удобрения хорошо подействовали на растущий сад надо знать, когда вносить удобрения осенью. Вовремя организованное питание поможет увеличить урожайность и выносливость дерева или кустарника.

Август

В этом месяце используют питательные вещества с большим содержанием калия. Такая подкормка будет полезна культурам, давшим в сезоне крупный урожай и нуждающимся в восстановлении. Это вещество быстро усваивается, поэтому вносить его можно сразу после сбора плодов или ягод. Надо помнить, что азотные подкормки в августе могут спровоцировать преждевременное опадение урожая и ухудшение его вкусовых качеств.

Важно! Вносить удобрения можно в приствольные круги как сухим, так в жидком состоянии.

Сентябрь

Если калийно-фосфорные подкормки по какой-то причине не были внесены в августе, то их можно провести и в сентябре. В конце месяца при перекопке околоствольного грунта начинают вносить органические удобрения. Также можно добавить и различные минеральные составы, которые можно приобрести в садовых центрах с пометкой «Для плодовых деревьев».

Октябрь

Минеральные составы допустимо вносить еще всю первую декаду октября. В это же время, если нет осенних дождей, делают обильные поливы и добавляют перегной, закапывая его в 1 м. от ствола по периметру дерева.

Нормы внесения

Нормы внесения удобрений при подкормке сада осенью зависят от возраста дерева, все данные даны из расчета на один квадратный метр:

• молодой саженец – вносят азот 6 гр.;
• саженец в начале плодоношения – органические вещества 1 кг., азот 9 гр., фосфор 6 гр., калий 9 гр.;
• взрослое – органические вещества 1,5 кг., азот 12 гр., фосфор 9 гр., калий 12 гр.

Кроме всего этого, хорошо деревья реагируют на подкормку навозом. Данные приведены согласно возрасту в килограммах на одно дерево:

• 2 года – 3;
• 3-4 года – 27;
• 5-6 лет – 35;
• 9-10 лет – 55;
• старше 11 лет – до 80.

Если сад высажен на бедных по составу грунтах, то дозу удобрения навозом можно увеличить.

Органические

Органические подкормки хорошо могут удобрить грунт на приусадебном участке. Еще один их существенный плюс – практически у каждого сельского жителя они всегда под рукой. А владелец дачного участка без проблем сможет их приобрести.

Навоз и помет

Свежий навоз и помет никогда не вносят как удобрения. В противном случае удобрения станут причиной ожогов корневой системы и даже могут вызвать его гибель. Поэтому используют эти вещества, когда они пролежат пару лет. А помет, даже после этого срока, непременно разбавляют водой.

Перегной

Представляет собой особый вид навоза, с растительными остатками и перепревший в течение 2 лет. Приготовить его просто:

1. Приобрести любой навоз.
2. Смешать со скошенной травой.
3. Оставить для компостирования на 2-3 года.

Торф и торфонавозный компост

Торф можно найти на болотах, это остатки растительного и животного мира, способствующие хорошему развитию деревьев и кустарников. Торф образуется в высокой влажности и при недостатке воздуха. Чтобы обогатить его необходимыми элементами, в него добавляют навоз, и через пару лет применяют в подкормках сада для удобрения под зиму.

Компост

Это хороший метод для подкормки дерева. Его готовят из остатков животного и растительного происхождения, пересыпая слои садовой землей. Для созревания компоста требуется пара лет, после чего смесь приобретает черный цвет и насыщенный запах земли.

Биогумус

Это тот же навоз, но уже переработанный при помощи червей. Собственно, это отходы жизнедеятельности простейших. Его не часто применяют, хотя это и хорошая подкормка. Обычным садоводам гораздо проще организовать у себя на участке компостную яму или использовать перепревший навоз.

Сидераты

Чтобы они смогли подкормить деревья надо провести следующие действия:

1. Траву косят и складывают вокруг ствола.
2. После того, как она увянет, надо перекопать землю и положить сверху мульчу. Это ускорит процесс перегнивания.

Некоторые садоводы высаживают сидераты вокруг ствола и оставляют их до весны. К началу теплого сезона они частично перегнивают, подкармливая землю.

Древесная зола

Это одно из популярных удобрений, которым пользуют садоводы. В золе содержится много фосфора и калия, и совсем нет азота. Собирать ее можно после сжигания листьев и древесины, собранных на собственном участке. Очень важно хранить золу в сухом месте.

Опилки

Опилки лучше не перекапывать, так как это ухудшает качество почвы. Ими следует мульчировать слой земли, чтобы предохранить корневую систему от вымерзания в холодное время года.

Минеральные

В основном дачники и владельцы больших площадей, отведенных под сад, пользуются минеральными подкормками, которые не уступают органическим по полезным свойствам.

Фосфорные

Эти подкормки в своем составе имеют до 20% фосфора. Применяют суперфосфат для всех видов грунта, но вносят его только на влажную землю после полива для лучшего его усвоения.

Калийные

Такие подкормки вносят во время перекапывания грунта вокруг деревьев. Сульфат калия просто необходим тем деревьям, у которых наблюдается недостаток этого вещества. Часто его также вносят во время формирования завязей, чтобы увеличить урожайность.

Комплексные

Эти подкормки содержат в себе комплекс минералов необходимых для правильного развития дерева. Выделяют несколько их типов:

• сложные минеральные;
• смешанные;
• комбинировано-смешанные.

Важно! Для хорошего развития дерева и плодов стоит применять комплексные удобрения.

Внекорневая подкормка

Проводят по листу, при этом дозу удобрения разводят в 2-3 раза большим объемом воды. Это делается для того, чтобы не сжечь листву дерева. Внекорневые подкормки позволяют добиться быстрого усваивания минеральных веществ, которых не хватает. Делают обрызгивание листвы утром или вечером, чтобы солнечные лучи не сожгли листву. В дождливую погоду способ не используется, поскольку вода сведет все усилия к нулю – полезные вещества будут смыты.

Как подобрать удобрение

Дерево своим внешним видом может помочь садовнику и сказать, что не хватает ему для органичного развития.

Информация представлена в таблице.

Элемент, которого не хватает

Листья становятся бледными, желтоватыми. При этом дерево не обладает хорошим приростом веток и цветение приходит с опозданием.

Листья становятся темно-зеленого оттенка и обратная сторона отливает фиолетовым цветом.

Листва при этом скручивается и сморщивается. Цветение бедное с задержкой, плоды не завязываются, а те, что начали свой рост, осыпаются.

Все подкормки надо проводить своевременно, тогда сад одарит своего садовода богатым и здоровым урожаем.

Учет возраста деревьев

Все деревья, высаженные на приусадебном участке, нуждаются в подкормках, но стоит учитывать дозировку при внесении подкормок. Чем старше сад, тем больше ему необходимо питательных веществ.

Саженцы

Только посаженному саженцу необходимо много азотных веществ для того, чтобы нарастить себе равномерно развитую крону, на которой впоследствии и будет зреть урожай. Поэтому из удобрений надо отдать предпочтение перегною или азотосодержащим минеральным подкормкам.

Молодые деревья

Молодым 2-3 летним саженцам уже необходимы удобрения – органика, калий, фосфор и азот. Вносят их в небольших дозах соответственно в граммах: 1000 / 9 / 6 / 9.

Плодоносящие

Деревьям, которые отдают урожай, для восстановления сил потребуют больше калия и фосфора, чем азота. Ведь это уже сформировавшийся экземпляр и выращивать его до громадных размеров не стоит. Поэтому следует осторожно вносить азотные удобрения. Вносят под растение 1500 гр. органики, 12 гр. азота, 9 гр. фосфора, 12 гр. калия.

Последующий уход

После того, как внесены все удобрения, следует провести обрезку деревьев, которая поможет придать кроне аккуратную форму. В северных регионах стоит позаботиться о мульчировании грунта в радиусе 2 м, чтобы предохранить корневую массу дерева от вымерзания. Осенние подкормки – это важная составляющая в непростом деле ухода за садом.

При их помощи закладываются основы будущего урожая на следующий год. Поэтому не стоит пренебрегать этими правилами, так как истощенные деревья, растущие на бедных почвах, не могут быть плодоносными и радовать своего владельца. Опытные садоводы также советуют вносить азотные подкормки не позже сентября. Это делается для того чтобы молодые веточки могли вызреть, и хорошо пережить похолодание в зимнее время.

Видео

Больше о проведении подкормок деревьев и кустов осенью смотрите на видео:

Источник

Удобрения для осенней посадки плодовых деревьев

Удобрения для осенней посадки

Осенью времени на посадку деревьев и кустарников гораздо больше, чем весной, поэтому есть возможность все тщательно подготовить, приобрести нужные материалы, компоненты грунта (торф, песок) и удобрения.

В средней полосе осенняя посадка растений с открытой корневой системой традиционно начинается в середине сентября. В северных регионах можно приступать к посадочным работам на 1–2 недели раньше, а на юге, соответственно, попозже, когда закончится рост побегов.

Очень важная операция при подготовке саженцев к посадке (правильнее – к выкопке в питомнике) осенью – ошмыгивание. Это забавное слово часто встречается в садоводческой литературе и означает механическое удаление листьев саженца рукой движением снизу вверх или от основания ветви к ее кончику. Движение руки в противоположном направлении может повредить почки деревца или куста. Если листья при ошмыгивании отрываются не целиком, скажем на побеге остаются их центральные жилки, не страшно, главное – уменьшить испаряющую поверхность растения.

Такое удаление листьев предотвращает потерю воды саженцем, а следовательно, задерживает иссушение его побегов. Это улучшает приживаемость растений при пересадке. Кроме того, при ошмыгивании часто удаляется и невызревшая, легко увядающая и не приспособленная к нормальной зимовке верхушка побега.

Саженцы с закрытой корневой системой (растущие в горшках, кадках или пакетах с почвой) не так нуждаются в ошмыгивании, поскольку их корни не страдают при пересадке, конечно если не нарушается земляной ком. Однако удаление части листьев и невызревших верхушек побегов и в этом случае положительно скажется на приживаемости саженцев.

Для растений с открытой корневой системой, как и при весенней посадке, главное – предотвратить высыхание корней, для чего могут использоваться влажная ткань, полиэтиленовые пакеты, глиняная болтушка и другие.

Подготовка почвы и удобрения

Выкопка ям под плодовые и ягодные культуры осенью не отличается от аналогичной весенней операции. Под яблони и груши яму роют диаметром 0,8–1 м, глубиной 0,7–0,8 м, под косточковые – размерами чуть меньше, под ягодники – диаметром 0,5–0,6 м и глубиной 0,3–0,4 м (около 1,5 штыка лопаты).

А вот удобрения при заправке грунта осенью используются другие. Прежде всего, в это время бесполезно и даже вредно вносить в большом количестве азот. Во-первых, он стимулирует рост растения и при внесении осенью может помешать саженцам подготовиться к зиме. А во-вторых, азот очень подвижен в почве, легко вымывается из корнеобитаемого слоя дождевыми и талыми водами. К весне, когда этот элемент понадобится пробуждающимся растениям, его придется вносить заново.

Если используется свежий навоз, то его засыпают на дно ямы и отделяют от корней саженца прослойкой грунта. Но гораздо лучше при подготовке почвы использовать перепревший навоз, добавляя его в посадочную яму в количестве от 2 (под ягодники) до 5–7 ведер и смешивая с субстратом из торфа или старого компоста, песка и исходной земли.

Основные минеральные удобрения, используемые при осенней посадке, – фосфорные и калийные. На одну посадочную яму под плодовые культуры двойной суперфосфат вносится из расчета 100200 г (в зависимости от размера ямы и плодородия почвы), сернокислый калий – 150–300 г. Под ягодники норма внесения в два раза ниже, поскольку объем выкапываемых под них ям меньше.

Удобно использовать минеральные удобрения с маркировкой «Осеннее». Кроме фосфора и калия они могут содержать немного азота (2–5% – количество, неопасное при осенней посадке), а также микроэлементы, что полезно для дальнейшего развития растения. Под

У саженцев в контейнерах корни при пересадке не страдают, чего не скажешь о растениях с открытыми корнями, их надо защищать от высыхания плодовые культуры в посадочные ямы вносят 300500 г такого удобрения, под ягодники – 150–250 г (меньшие цифры приведены, разумеется, для небольших ям и плодородной почвы).

Встречающиеся в литературе, а также рекомендованные на упаковках дозы внесения могут отличаться от приведенных выше. Но при расчетах исходите из простых цифр концентрации – 1–2 г удобрений на 1 л грунта ямы. Речь идет о всех вносимых в почву минеральных удобрениях, кроме извести. Например, несложно подсчитать, что у посадочной ямы диаметром 0,8 м и глубиной 0,7 м при вертикальных стенках объем около 350 л (πR 2 x h, где π = 3,14; R – радиус ямы 0,4 м; h – глубина 0,7 м). Внесение в грунт, которым она будет заполнена, 300–500 г удобрения с маркировкой «Осеннее» или 200 г суперфосфата и 300 г сернокислого калия (все вносимые вещества суммируются) вполне укладывается в оптимум концентрации удобрений в почве. Важно, чтобы стенки ямы были вертикальными. Объем ямы с коническими, сужающимися книзу стенками значительно меньше расчетного, что может привести к губительной для корней растения излишней концентрации удобрений. При внесении рекомендуемых количеств перепревшего навоза дозу минеральных удобрений снижают примерно вдвое, поскольку органика содержит фосфор и калий, а также кальций, магний, серу и другие макро- и микроэлементы.

Кальций и магний

О кальции и магнии стоит сказать подробнее. Чаще всего в комплексных удобрениях с микроэлементами, будь то «Весеннее», «Весна-лето» или «Осеннее», кальций отсутствует. А ведь именно он нейтрализует почвенную кислотность, способствует нормальному развитию полезной почвенной микрофлоры, в том числе азотфиксирующих бактерий. Кальций способствует нормальному росту корней и надземной части растений, улучшает процесс фотосинтеза, играет важную роль в передвижении углеводов. При этом сам кальций практически не перемещается из «взрослых» органов в молодые. При его недостатке задерживается рост новых листьев, на них появляются светло-желтые пятна, затем происходит отмирание точки роста, тогда как старые листья остаются нормальными.

Плодовые культуры, особенно косточковые, испытывают потребность в кальции, лучше развиваются на почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. А во многих районах нашей страны почвы кислые и нуждаются в известковании. Кальций не только нормализует кислотность, но и, говоря научным языком, коагулирует почвенные коллоиды, то есть улучшает структуру глинистых почв. Это способствует лучшей их аэрации и водопроницаемости, снижает вероятность образования почвенной корки. Но по этой же причине (коагуляция, преобразование и связывание илистых частиц) на песчаных почвах, бедных глиной, применять известкование нужно с большой осторожностью. Предпочтительнее это делать после улучшения таких почв порошковой глиной (см. апрельский номер журнала) и внесения торфа.

Магний тоже присутствует далеко не во всех комплексных удобрениях. А ведь он входит в состав хлорофилла, то есть участвует в важнейшем процессе фотосинтеза, превращения углекислого газа и воды в сахара, способствует передвижению фосфора в растении, активизирует некоторые ферменты. При его недостатке у большинства культур наблюдается характерный междужилковый хлороз – листовая пластинка желтеет, тогда как крупные жилки и участки вокруг них остаются зелеными. Магний, в отличие от кальция, подвижен в растении, легко передвигается в молодые органы, поэтому его недостаток проявляется прежде всего на старых листьях.

Из удобрений, содержащих кальций, в продаже чаще всего можно встретить молотый известняк и доломитовую муку. Чистая вода практически не растворяет эти вещества, но в почвенной воде, содержащей углекислоту, они растворяются гораздо лучше. Доломитовая мука кроме карбоната кальция содержит еще и карбонат магния (обычно от 9 до 20% в пересчете на MgO), поэтому считается более предпочтительным удобрением для внесения почти под все плодовые, ягодные и овощные культуры. Не вносят известковые удобрения под крыжовник, а также под культуры, любящие кислую почву, – голубику и клюкву.

Известковые удобрения

Известковые удобрения, как и фосфорные, очень слабо передвигаются в почве, поэтому их необходимо тщательно заделывать в корнеобитаемый слой, равномерно перемешивая со всей толщей грунта посадочной ямы. Количество вносимой извести зависит от кислотности почвы, ее состава (суглинок, супесь или торф) и объема ямы. На кислой глинистой почве в яму объемом около 350 л (под яблоню или грушу) вносят до 500 г известковой или лучше доломитовой муки (на очень кислых и бедных почвах желательно делать более широкие, диаметром 1,21,5 м, ямы, внося в них до 0,8–1 кг доломитки). Норма внесения на тяжелых кислых почвах под косточковые – 300–400 г, под ягодники – 150–200 г. На торфяниках, в зависимости от кислотности, количество известковых удобрений увеличивают на 20–30%, а на легких почвах лучше ограничиться половиной от рекомендуемых норм внесения после добавления глины и торфа. Так же уменьшают дозы извести на слабокислых почвах.

Разумеется, эти цифры ориентировочные. Если вы внесете меньшую или большую дозу удобрения в пределах разумного, ничего страшного не случится. Известковые удобрения вследствие очень низкой растворимости гораздо менее опасны при избыточной концентрации в почве, чем азотные. Но тут есть некоторые тонкости. Перед внесением в почву ни известь, ни доломитовую муку нельзя смешивать с навозом, азотными и фосфорными удобрениями, поскольку из-за реакции с карбонатом кальция из органики и аммиачных удобрений может улетучиться часть азота в виде аммиака, а свойства суперфосфата, в частности растворимость, могут ухудшиться. Поэтому лучше сначала перемешать известковые удобрения с почвой, а уже затем добавлять туда навоз и минеральные удобрения.

Признак кислой почвы на участке – наличие хвоща и конского щавеля. Для приблизительной оценки уровня кислотности используют лакмусовую бумажку, но более точно определить кислотность можно, проведя анализ почвы в агрохимической лаборатории. Немаловажный фактор, способствующий повышению кислотности почвы, – использование физиологически кислых удобрений, таких как сернокислый калий, сернокислый аммоний и др. Эти удобрения – соли, из которых растения используют лишь катионы (ионы калия и аммония), а остаток кислоты сохраняется в почве и соединяется с ионами водорода, подкисляя почву. Поэтому желательно чередовать такие удобрения с физиологически щелочными, например с золой или (весной) кальциевой селитрой. Такое чередование – одна из основ грамотного применения удобрений.

Кроме того, раз в 2–3 года можно добавлять известковые удобрения в приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, тщательно перемешивая их с почвой на глубину до 20 см. Конечно, максимальная глубина внесения удобрения должна быть на периферии приствольного круга, а у ствола дерева или основания куста лучше вообще не рыхлить почву, чтобы не повредить корни. Ориентировочная норма внесения – 200–300 г на 1 кв. м круга. Удобнее всего делать это осенью. Рекомендации по ежегодному внесению под косточковые – 1–2 кг доломитовой муки на приствольный круг после сбора урожая – считаю вполне правомерными, но лучше сначала проверить эти рекомендации на одном дереве, затем, если эксперимент в условиях вашего участка пройдет успешно, распространить эту методику на остальные растения плодового сада.

Выбор сорта

Но вернемся к осенним посадкам. Как бы грамотно и тщательно вы ни подготовили посадочную яму, если приобретено незимостойкое растение, все труды будут напрасны. Прежде всего, покупайте саженцы в проверенных местах, лучше в питомниках или торговых точках, где вы или ваши знакомые уже брали саженцы и остались довольны покупкой. Старайтесь приобретать только районированные сорта, хорошо зимующие в вашей местности. Конечно, случается, что покупали Антоновку обыкновенную, а вырос Налив белый или вообще неизвестно что. Риск приобрести пересортицу, да еще привезенную из южных регионов, возрастает при покупке посадочного материала «на дороге», у случайных продавцов. Если в вашем или соседнем поселке есть умельцы, прививающие и выращивающие плодовые саженцы, надежнее договориться с ними. По крайней мере, сорт, скорее всего, будет соответствовать названию и хорошо зимовать в ваших условиях.

Если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, растения на полукарликовых подвоях предпочтительнее, чем на сильнорослых. Ведь даже вполне зимостойкие сорта, например Антоновка обыкновенная, будучи привиты на сильнорослый (семенной) подвой, подмерзают в суровую зиму из-за затяжного осеннего роста на близких водах. Привитые на полукарликах Антоновка обыкновенная и другие яблони от грунтовых вод страдают гораздо реже.

Мощные стержневые корни груши тоже отрицательно реагируют на близость воды. Поэтому на проблемных участках лучше выращивать груши на полукарликовых подвоях: в южных регионах – на айве, в средней полосе – на рябине.

Косточковые культуры, особенно такие нежные, как черешня и абрикос, надежнее сажать весной. При этом подготовить и заправить ямы грунтом и удобрениями (кроме азотных) можно с осени. Это позволит сэкономить время при весенней посадке.

Азотные удобрения вносят только весной. Посаженные в сентябре-октябре растения обязательно подкармливают по сходящему снегу или при набухании почек мочевиной, аммиачной или кальциевой селитрой (1–1,5 горсти на растение) по поверхности приствольного круга без заделки в почву или с минимальным рыхлением. Так же вносят азотные удобрения под растения, посаженные весной в подготовленные и заправленные с осени ямы.

Источник