Что делать если почки распустились осенью

Если не проснулись почки

Обычная ситуация, когда после суровой зимы неукрытые и плохо утепленные на зиму лозы не спешат трогаться в рост. Стоит ли в этом случае сразу вырезать «уснувшие» лозы? Или лучше подождать, пока проснутся спящие и угловые почки?

С вершками все в порядке

Для начала нужно узнать, что пострадало от морозов – лозы или почки. Для этого делают несколько срезов: древесина однолетних побегов должна быть зеленой, двулетних – белая.

Хорошим признаком будет плач винограда. Если срезы нужного цвета, а плача нет, нужно как можно раньше полить кусты. Хотя при сильном подмерзании корневой системы полив не поможет.

Стимулируют восстановление таких кустов сильной обрезкой, убирая все лишние и запасные лозы, а оставшиеся укорачивая на 2-3 почки.

С такой нагрузкой корням легче справиться. И к осени снова нарастут мощные лозы.

Померзли или подпрели

Лоза живая и даже плачет, а почки молчат? Всковырните парочку. Зеленый цвет – значит можно еще подождать. По всей видимости, подмерзли центральные почки в глазках, а угловые целы и скоро тронутся в рост. Проблема в другом – на угловых почках почти не будет гроздей, а если и будут, то небольшие.

Тем не менее, с обрезкой можно повременить, пока не пойдут угловые, а на рукавах не проснутся спящие почки. Тогда уже и обрежете пустые рукава и лозы.

Ни жива ни мертва

Сложнее, когда лоза на срезе непонятного цвета. Что-то среднее между здоровой и подмерзшей. Или срез зеленый, а сама лоза как бы сухая. Такие надо сразу срезать. А если здоровых лоз мало, режут несколько раз, оставляя явно здоровые участки.

Прокачивать воду и питательные элементы через наполовину мертвые участки кусту тяжело. И не факт, что побеги на таких лозах дадут нормальный урожай. Лучше удалить и сосредоточиться на остальных лозах.

Под корень

К такой обрезке прибегают, если погибли и рукава куста. Подобное случается крайне редко и к выпилке рукавов приступают примерно через месяц, после распускания глазков на соседних кустах. В это время уже появляется корневая поросль и кусты можно без проблем за сезон восстановить.

Распустились и засохли

Почки тронулись в рост, а потом начали засыхать. Такое случается, если пожалели лозы и не вырезали все подмерзшие. Сначала питание к ним поступало, затем подмерзшие участки окончательно отмирают и побеги засыхают.

Возможно это результат гибели за зиму части корневой системы. Куст сам скидывает то, что не в состоянии вытянуть. Лучше инициативу взять в свои руки и вырезать такие кусты посильнее, оставив минимальное количество рукавов и минимальное число почек на лозах, необходимое для полноценного плодоношения.

В некоторых случаях лучше пожертвовать урожаем, укоротив однолетние лозы до 1-2 почек.

Диета для подмерзших

Такие кусты нуждаются в обязательных жидких подкормках и внекорневых подкормках микроэлементами. На следующий год порослевые и волчковые побеги, использованные для формирования, дают небольшой урожай.

При частичном повреждении корневой системы особенно важны регулярные поливы. Их проводят чаще, чем на остальных виноградниках. Для усиления жизнедеятельности корней нужно поливать теплой водой, по возможности добавляя с поливами коровяк или жидкий птичий помет с настоем золы.

Источник

В Кирове в октябре на деревьях распустились почки

В Кирове в октябре на некоторых деревьях появились почки. Такой необычный факт запечатлела кировчанка на видео.

Конец октября, а на деревьях почки. Вот такая «веселая» осень, — комментирует девушка.

Осенью распустились почки: нормальное явление

Константин Березнянский, кандидат биологических наук, не удивился тому, что на деревьях набухли почки.

Случается, что поздней осенью почки некоторых деревьев набухают. В этом нет ничего аномального. Это так называемая подготовка к зиме. Удивительно было бы, если бы распустились листочки.

Осенью распустились почки: аномалия

Совершенно противоположное мнение у агронома Нины Колосовской. Она считает, что почки на деревьях появились из-за погоды. Часто шел дождь, и было небольшое потепление. Вот деревья и перепутали времена года.

Для растений – это губительно, — пояснила Нина Васильевна. – Растения уже подготовились к зиме и накопили достаточное количество необходимых веществ. А набухание почек – пустая трата этих веществ. Если неожиданно нагрянут морозы, дерево может погибнуть.

Как подготовить деревья к зиме?

— Обязательно нужно обработать деревья трехпроцентной бордоской жидкостью.

— Под зиму деревья необходимо напитать влагой. При отсутствии дождей хорошо полить.

— Приствольные круги деревьев мульчировать (обработать): листвой, опилками, перегноем, торфом, соломой, шелухой подсолнуха. Ствол дерева и ветви нужны побелить.

Источник

Высадили саженец, а он не просыпается – выбросить или дать шанс?

Добавление статьи в новую подборку

Саженцы плодовых деревьев принято высаживать либо осенью, либо по весне. Но вот деревце посажено, время идет, а растение не развивается. Стоит ли продолжать ухаживать за ним или лучше освободить напрасно занимаемое им место для других культур?

Чаще всего от созерцания «замерших» саженцев страдают начинающие садоводы, особенно если места на участке не так много и ради высадки деревца пришлось пожертвовать другими посадками. Но отчаиваться в любом случае не стоит. Во-первых, наверняка еще не все потеряно, а во-вторых, некоторые растения чуть позже отлично «впишутся» и в приствольный круг.

Однако вначале нужно уделить пристальное внимание не пробуждающемуся саженцу. То, что после посадки любому растению нужно какое-то время для адаптации, само собой разумеется. Особенно это актуально, если корневая система при посадке или пересадке была повреждена. В этом случае вполне естественно, что растение хандрит и развивается медленно. Первое, что нужно сделать – проверить, жив ли саженец в принципе.

Чтобы отличить живое дерево от засохшего, слегка соскребите ногтем кору и если под ней имеются живая зеленая ткань и сок, то дайте растению время на адаптацию. Если же внутри все сухое, то саженцу, увы, уже ничем не поможешь.

В почву под медленно развивающееся деревце внесите стимулятор роста по инструкции. Это, например, Гетероауксин, Циркон, Янтарин и другие. После такой обработки подождите около двух недель. Если ситуация не изменилась, внимательно осмотрите саженец еще раз. Возможно виной его «замирания» стало какое-нибудь заболевание или действие вредителей. В зависимости от видимых признаков, стоит подбирать и лечение.

Попутно с саженцем осмотрите и другие плодовые деревья в своем саду. Возможно, именно от них инфекция «перекочевала» на молодое деревце.

Еще один важный момент – заглубление корневой шейки растения. Она должна находиться примерно вровень с уровнем почвы (а лучше – на 3-4 см выше него). Если вы понимаете, что посадили деревце слишком глубоко, попробуйте аккуратно это исправить. Слегка подрыхлив грунт, обхватите ствол молодого деревца в самом низу и слегка приподнимите его на нужный уровень, раскачивая и встряхивая, а затем снова присыпьте землей.

Эту опцию можно проводить только в течение первых 7-10 дней после посадки и при условии отсутствия обильных осадков. В других случаях земля уже уплотнена, и вы рискуете оборвать тонкие всасывающие корешки, которые только начали адаптироваться к новому месту. Если же деревце посажено еще осенью, а заглубление корневой шейки вы заметили только сейчас, выкопайте саженец вместе с комом земли. Затем аккуратно промойте корни струей воды и высадите деревце правильно.

Некоторые садоводы практикуют предпосадочную обрезку кроны саженца для стимулирования его роста и развития. И если уж вы совсем отчаялись, можно попробовать и этот метод, удалив примерно половину кроны с самого верха и обработав места среза специальной садовой пастой (РанНет, БлагоСад, Живица).

Для отдельных плодовых культур может быть характерен медленный рост. Это, например, груша, вишня и некоторые виды алычи.

Если вы перепробовали все средства и методы, а деревце все равно не пробудилось, то прежде чем его выбросить, все же проверьте, точно ли вы соблюдали алгоритм посадки.

Иногда саженец может не прижиться на участке по не зависящим от нас причинам. Не нужно огорчаться по этому поводу. Но на будущее стоит изучить некоторые нюансы покупки молодых плодовых деревьев.

Источник

Когда можно обрезать деревья? Давайте рассмотрим.

Когда можно обрезать деревья? Как делать это правильно! Давайте рассмотрим.

ВЕСНОЙ До пробуждения дерева, иначе ослабнет, истекаясоком. Но на практике: только что было холодно, морозно. А потом дружно грянула весна. Почки набухли — а это значит, что сок двинулся, и резать уже нельзя. К тому же весной слишком много работы в саду и огороде, и садовод не успевает. А когда собрался — уже поздно!

ЛЕТОМ. Да, можно и нужно. Чтобы дерево не тратило силы на выращивание лишних ветвей. На практике все иначе: ну как же, ведь вот на этой ветке уже завязались плоды, да и под деревьями посажено. А эта ветка будет падать и помнет посадки на любимой грядке с высаженной рассадой.

ОСЕНЬЮ. Самое время резать, теперь ничто не мешает. Практика: надо дождаться снятия плодов и уборки урожая на грядках. А потом, мокро, слякотно.

ЗИМОЙ можно резать, деревья находятся под естественной анестезией холодом и не заметят операции. Практика — холодно, сыро, на дачу не пройти — то сугробы, то слякоть. И руки мерзнут, и ветер, и лестница скользит.

ТАК КОГДА ЖЕ?

ПРАВИЛО №1: резать можно круглый год, кроме одного месяца — когда набухают и распускаются почки.

В разных регионах эта пора приходит в разные месяцы, да и весна бывает то ранней, то затяжной. Поэтому — смотрим на дерево и почки. Исключения из правила: молодые саженцы, которые вы купили осенью, и посадили в Умную яму. Эти саженцы в зиму обрезаем — могут не перезимовать. Их обрежем весной. ( В районах с суровой зимой осенью не обрезаем.)

Не бойтесь обрезать деревья! Учитесь, ведь хороший хозяин обрезает деревья осенью, весной и летом. Мы же пропалываем наши грядки от сорняков? Вот и деревья необходимо «пропалывать» от лишних веток несколько раз за сезон:
весной, летом, осенью.

Для примера, разовая обрезка 7-10 летнего дерева обойдется в одну-две тысячи рублей — такие расценки на рынке услуг по обрезке плодовых деревьев и кустарников, а если таких деревьев десяток? Получается ощутимо!

Осенняя обрезка длится с августа по октябрь. В это время идет накопление запасов тканями дерева, и лучше лишние ветви сразу убрать, чтобы запасы не копились зря.

А вот зимняя обрезка — это когда деревья уснули. После листопада: с октября и по март. В это время обрезают все сильнорастущие деревья, жирующие, особенно на юге.
Слабородящие зимой не обрезают, т.к. зимняя обрезка может ослабить и без того слабое дерево.

Для обрезки нам понадобятся: лестница, пила (можно бензопила), секатор, нож для зачистки коры на спиле, краска «Удача».

ПРАВИЛО №2: выращиваем плоды, а не дрова.

На стволе дерева скелетные ветви располагаются группами, то есть ЯРУСАМИ по две-три штуки, и одиночно.

1 этап обрезки — ЧИСТИМ ЯРУСЫ. Определяем, сколько СКЕЛЕТНЫХ ветвей оставим на нижнем ярусе. Их может быть 3- 4, но бывает, что и одна ветвь на нижнем ярусе.

Как это делать (чистка между ярусами):

а) Находим больные, засыхающие ветки, надломленные, или растущие вниз — обрезаем.

б) Находим все мелкие веточки на стволе — обрезаем.

в) Находим перекрещивающиеся ветки — помечаем более слабую. Спиливаем.

Нельзя оставлять ветви яруса, исходящие из одной точки ствола (ветви под тяжестью в дальнейшем могут расколоть ствол). Каждая скелетная ветвь выше или ниже на 10-15-20см. Высота одного яруса — 30-40см.

Да, а как спиливать? только на кольцо! Присмотритесь внимательно: там, где ветка приставлена к стволу — колечко коры, обнимающее ветвь. Вот прямо по это колечко и пилим.
Если ветка толстая, с первого раза может не получиться. Ничего, уберите громоздкую ветку так, как вам удобно, а оставшийся сучок — ювелирно допилите.

Сколько ярусов оставлять? Чтобы не бегать с лестницей по саду — оставляем обычно два-три, не больше. Если места в саду мало — выращивайте высокие деревья, но как тогда снимать урожай?

2 этап обрезки — РАЗГИБ ВЕТВЕЙ. Теперь стоит вопрос о каждой ветви. Это очень сложно? Ничуть!

Если ветки отходят от ствола под острым углом — они не плодоносят. Чтобы ветвь заплодоносила — ее нужно отогнуть, сделать почти горизонтальной, с легким направлением вверх, образуя очень )))тупой угол по отношению к стволу.

Для этого я беру веревку, привязываю к ветке, а второй конец — к стволу, разгибая ветвь на нужное мне положение (некоторые садоводы делают ошибку — привязывают груз — так ветка может сломаться). Чтобы не обломить случайно ветку, я привязываю веревку к основанию ветки, обвиваю веревкой до конца ветки, и закрепляю второй конец веревки либо на стволе, либо на штыре, вбитом в землю.Так поступаю со всеми ветвями. И только после этого приступаю к обрезке (чистке) скелетных ветвей.

3 этап обрезки — ОБРЕЗАЕМ СКЕЛЕТНЫЕ ВЕТВИ. Каждую ветвь мы будем рассматривать словно отдельное дерево: найдем на ней ярусы — и очистим межъярусное пространство.

Затем спиливаем ВСЕ(!) ветки, оказавшиеся после разгиба растущими вниз. Затем найдем сухие, перекрещивающиеся веточки и спилим их. Также поступим с ветками истекающими камедью, или пораженные недугом,
лишайником.

4 этап обрезки — РАБОТА С ВОЛЧКАМИ. Выщипываем или обрезаем волчковые ветки для формирования из них плодовых ветвей. Выглядят они как длинные и прямые хлысты. Определитесь — нужны ли они вам в этом месте. Не
дереву, а вам! Если тут пусто — пусть растёт, переведем хлыст в плодовую ветку. Если не нужен — срезаем не жалея!

Как перевести волчок в плодовую ветку? — Или разогнуть, или обрезать.

Разгиб выполняем в нужную сторону, см.пункт 2.

Обрезаем: У ветки, молодого побега есть основание — место крепления к стволу, и верхушка.

Перевод делается так: отсчитываем три почки ОТ ОСНОВАНИЯ побега, выбираем почку, смотрящую наружу. И сверху над ней обрезаем весь отросший хлыст.

Если вы обрежете на почку, смотрящую внутрь кроны — то растущий побег будет расти внутрь кроны. И его придется вырезать.

ПРАВИЛО №3: На дереве оставляем только ветки плодоносящие, или готовящиеся нами к плодоношению.

Если осень или зима — как определить — заплодушенную ветвь? По почкам. Присмотритесь: почка листовая — длинная и остренькая. Почка цветочная — круглая и пухлая. Это будущие цветы, и эти почки дерево закладывает — летом! Летние обработки от вредителей и болезней очень важны!

5 этап — ЗАКРАШИВАЕМ СРЕЗЫ И СПИЛЫ. Это обязательный этап. В открытую рану дерева проникают грибки, вирусы и бактерии. Мы закрываем срезы краской Удача. Она и продезенфицирует рану, и залечит. Ранка будет
дышать, а не преть.

После всех работ окрашиваем краской Удача и весь штамб дерева — расстояние от земли до скелетных ветвей, и основания скелетных ветвей, куда дотянется рука. Остатки краски смоем водой в бак, и опрыскаем «удачным» молочком все ветви дерева для защиты, если осенью — то после листопада, если весной — то до набухания почек. Летом и зимой молочком не опрыскиваем.

6 этап — СТАВИМ ЛОВЧИЕ ПОЯСА. Если вы не делали этого раньше — нужно срочно сделать. Вредители, заселившие дерево летом, станут спускаться на зимовку, чтобы ранней весной забраться в свою квартиру, отложить в бутонах яички, из которых вылупятся гусеницы плодожорки,или съедят цветки цветоеды. Так что осенняя установка ловчих поясов с клеем Удачный не менее важна, чем весенняя!

Время от времени ловчие пояса нужно менять. Клей Удачный не высыхает 2 месяца, ни осадки, ни жара ему не страшны. Ноналипшие тучи вредителей мешают ему справляться с поставленной задачей. Поэтому убираем ловчий пояс, заполненный вредителями, и ставим новый.

Как это сделать смотрите в видеороликах нашей группы. Если сможете попасть на дачу зимой, или ранней весной, меняйте ловчие пояса, т.к. весной вредители поднимаются с земли, и ползут в сторону набухающих почек.

ПРАВИЛО № 4: Ставим хирургические повязки.

Поздравляем вас, сегодня вы были садовым хирургом. И помогали «пациентам» с разными повреждениями. После проведения операций хирурги ставят на рану стерильные повязки. У нас таким повязками является защитная краска «Удача».

МЫ РАССМОТРЕЛИ четыре ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ, состоящие из семи этапов. Самое главное — не только прочесть, но и выйти в сад с этой статьёй, и на месте убедиться, что все очень просто.
Материал из группы краска «Удача».

Источник