Как черенковать лаванду для размножения осенью

Размножение лаванды черенками весной, летом и осенью: правила и сроки черенкования

Размножение лаванды, как и большинства других многолетников, возможно следующими способами: семенами (посев и на рассаду, и под зиму в открытый грунт), делением куста, отводками, черенками. Метод черенкования является одним из самых простых и популярных. Правильно выполнить процедуру сможет любой садовод, даже самый начинающий. Таким образом, можно легко размножить растение и увеличить количество кустиков прекрасного, душистого многолетнего растения в саду.

Когда черенковать лаванду: оптимальные сроки

Черенковать лаванду можно и весной, и осенью, и даже летом. Однако наиболее оптимальные сроки размножения приходятся на тот период, когда у многолетника интенсивный рост, на кустике есть много зеленых побегов. Поэтому лучше всего нарезать черенки весной (в конце апреля, в мае), или же ранней осенью после цветения.

Лучшее время для нарезки черенков: раннее утро или вечер после заката (то есть когда солнце неактивно). Выполнять процедуру в полуденную жаркую и сухую погоду не рекомендуется.

Ставить черенки на укоренение поздней осенью нецелесообразно, потому что данное растение чувствует себя некомфортно зимой в домашних условиях, поэтому оно часто засыхает и погибает. Можно, конечно, попробовать это сделать, предоставив дополнительную досветку фитолампами, низкую температуру воздуха (14-16 градусов тепла), но все равно велик шанс, что растение погибнет. Если же вы все-таки нарезали черенки поздней осенью, то лучше оставить их в подвале или погребе. А также можно оставить их в открытом грунте или же прикопать в саду, накрыв каким-либо материалом до весны.

Укоренять черенки сразу в открытом грунте осенью можно только в теплых, южных регионах. В более холодных, например, Сибирь, Урал, Средняя полоса (Подмосковье) высаживать черенки в открытом грунте на укоренение в осеннее время не рекомендуется, так как велика вероятность, что они не успеют нарастить хорошую корневую систему и погибнут при зимних заморозках.

Заготовка черенков лаванды: как правильно нарезать

Хоть нарезка черенков лаванды и не представляет собой что-то очень сложное, но же важно знать некоторые нюансы процедуры.

Нарезать можно острым, чистым, заранее продезинфицированным инструментом, например, садовым сектором или ножом. Нельзя использовать ножницы, потому что место среза сдавливается, из-за этого ткань веточки травмируется и при укоренении черенок быстро загниет и погибнет.

Для нарезки необходимо выбирать однолетние побеги (то есть текущего года) с длинными верхушками. Если же на выбранном побеге наблюдается цветение, то верхушка с цветами обрезается.

После срезки сразу же зачищается от листочков нижняя часть побега (первые три-пять см). То есть получается зачистить от листьев нужно примерно 1/3 или 1/2 длины веточки. Нельзя оставлять листочки на нижней части веточки, в противном случае они будут забирать слишком много ресурсов и растение не сможет как следует укорениться, то есть нарастить корни. При этом нельзя трогать листья в верхней части, они необходимы для питания.

Обратите внимание! Оптимальная длина нормального черенка лаванды 10-15 см!

Помните, что только от правильно нарезанных, крепких и здоровых веточек можно успешно размножить растение и вырастить пышный и красивый кустик многолетнего растения!

Подготовка емкости и почвы для посадки черенков на укоренение

Для успешной и удобной посадки черенков лаванды на укоренение необходимо заранее подготовить весь инвентарь. А конкретно: посадочную емкость, почвенную смесь, материал для дренажа.

В качестве посадочной емкости подойдет индивидуальная тара: горшки, пластиковые стаканчики (оптимальный объем 300-350 миллилитров). Можно использовать и более объемную тару (например, 500 мл), в таком случае в один горшок или стакан можно высадить сразу несколько черенков. При этом на дне обязательно должна быть дренажные отверстия для вывода влаги.

Почвенная смесь для посадки черенков лаванды должна быть обязательно легкой, рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. В составе почвогрунта обязательно должен быть песок, он сделает смесь более рыхлой и дренированной. Например, можно купить универсальный грунт для рассады и добавить в него прокаленный речной песок (на 2 части земли 1 часть песка). Если у вас нет песка, то можно добавить перлит или вермикулит! А также можно смешать огородную землю, торф и песок (ингредиенты смешиваются в равных частях).

Также сразу лучше подготовить материал для дренажа, который следует положить на дно емкости. Дренажный слой необходим для поддержания оптимального уровня влажности в грунте, для предотвращения застоя воды. Например, можно положить небольшой керамзит, перлит, битый кирпич, черепки.

Пошаговая инструкция посадки черенков лаванды на укоренение

Совет! За пару часов до посадки рекомендуется обработать черенки в растворе стимулятора роста и корнеобразования, например, Корневин, Гетероауксин. Замачивание улучшит рост корешков и укоренение в целом. Выполнять процедуру следует по инструкции к конкретному препарату.

Схема посадки черенков лаванды на укоренение в домашних условиях:

• Приготовьте грунт, стаканчики (при необходимости проделайте на дне дренажные отверстия).
• Положите на дно дренажный слой, оптимальная толщина 2-3 см.
• Заполните стаканчик или горшочек почвогрунтом (но не до самых краев, оставьте небольшой промежуток, чтобы удобно было поливать).
• Слегка уплотните почву рукой и произведите полив чистой водой.
• Теперь следует посадить черенок очищенным концов в почву. Заглублять необходимо до самых листочков.
• Если у вас объемный горшок или общая тара, то в одну емкость можно посадить несколько черенков с промежутком в 5 см. Однако такой способ не очень удобен, так как после укоренения нельзя будет высадить растения в открытый грунт методом перевалки.

• Полейте еще раз почву в горшке чистой, отстоянной водой комнатной температуры.
• После полного впитывания воды необходимо черенку предоставить тепличные условия. Для этого следует накрыть черенок, например, можно накрыть пакетом или пластиковым стаканом.
• Уберите растения в теплое место.

По такой же инструкции вы можете сажать черенки сразу в открытый грунт на временную грядку (школку) или в теплицу.

Уход за черенками лаванды в период укоренения в домашних условиях

Успешное укоренение лаванды в домашних условиях возможно только в том случае, если черенкам будут предоставлены оптимальные условия и уход. Чтобы правильно ухаживать за растениями до высадки в открытый грунт, необходимо выполнять следующие действия:

• Как сказано выше, черенки должны находиться в тепличных условиях (под пакетом или стаканчиком). При этом очень важно, чтобы в полиэтиленовом пакете или стаканчике были небольшие отверстия (либо бы он был завязан/надет не максимально плотно). Это обеспечит нормальный доступ свежего воздуха.
• Необходимо регулярно (каждый день или 1 раз в пару суток) проветривать черенки, отрывая тепличку.
• Оптимальна температура воздуха около +20-25°C.
• Черенки должны находиться под рассеянным светом, нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей.
• Особое внимание следует уделить поливам. Нормальное укоренение возможно только во влажной почве, поэтому важно поддерживать оптимальную влажность стабильно! Нельзя дожидаться полного пересыхания грунта, важно поливать сразу при подсыхании верхнего слоя почвы. Но и заливать водой нельзя, иначе растения легко загниют. Влага при этом не должна попадать на саму лаванду! После полива нужно сразу сливать остатки воды из поддона.

Как и когда высаживать черенки лаванды в открытый грунт

Черенки в оптимальных условиях при должном уходе укореняются примерно в течение 30-45 суток. Понять, что укоренение лаванды произошло успешно, достаточно просто! Признаки укоренения: у растения отросли боковые побеги, а также в некоторых случаях можно увидеть через дренажные отверстия отросшие корешки. Если вы увидели эти признаки, значит, пора пересаживать укоренившиеся черенки лаванды в открытый грунт!

Место на даче для высадки лаванды нужно выбирать самое солнечное, открытое без застоя влаги.

Пересаживать укоренившиеся саженцы на постоянное место следует методом перевалки. То есть нужно за несколько часов до процедуры полить растения обычной водой. Затем аккуратно изъять молодую лаванду вместе с целым комом земли (разрушать его нельзя!) и высадить в лунку на выбранном участке. После засыпать пустоты в лунке обычной землей, уплотнить грунт, обильно полить водой.

Сразу после пересадки необходимо в первые несколько недель адаптации растений притенить их с южной стороны. Например, можно рядом натянуть спанбонд на самодельный каркас.

Обратите внимание! Если пересадка производится осенью, то после процедуры нужно замульчировать почву вокруг растений для защиты корневой системы от заморозков. Мульча (торф, перегной, опилки) укладывается вокруг слоем в 7-10 см.

Кстати, вовсе не обязательно пересаживать молодые растения в открытый грунт. Вполне можно пересадить лаванду в большие горшки или кадки и выращивать в домашних условиях, а точнее, на подоконнике или даже в саду. При должном уходе многолетник хорошо растет и цветет в условиях ограниченной площади питания. Только вот зиму в квартире он переносит плохо, поэтому нужно быть с ним предельно деликатными.

Черенкование — удобный способ размножения лаванды, который подойдет любому цветоводу. От вас требуется только немного запастись терпением, ожидая, когда черенки укоренятся, а в остальном трудностей возникнуть не должно!

Источник

Как размножить и вырастить лаванду с помощью черенкования в домашних условиях весной и в другие сезоны?

Лаванда размножается черенками и это считается экономным способом, так как для него не надо семян, а материнский куст быстро восстанавливается. Метод несколько усложняется необходимостью проведения укоренения. Черенок – это срезанная часть растения без корней, которые она выпускает в дальнейшем, поэтому надо обращаться с ней предельно аккуратно и соблюдать определенные нормы.

Рассмотрим правила черенкования, временные рамки и самое важное: уход на этот период, как обеспечить качественное укоренение в почве и воде. А также опишем нюансы высадки в открытый грунт и горшки, агротехнику при посадке на постоянное место.

Возможно ли размножение черенками?

Лаванда – относится к многолетникам, поэтому используют способы размножения, характерные для них. А именно: семенами, отводками, делением куста, а также, без каких-либо предостережений, рассматриваемый нами метод – черенками.

Его суть: отрезают ветку растения определенной длины, помещают ее в питательную среду, ждут появления корней (корешки), высаживают на окончательное место.

Черенки – это срезанные сегменты (по сути ветки) растения, которые должны с помощью специального ухода (в грунте или в отдельной емкости с водой) выпустить корни «с нуля» – укорениться. Таким образом создают рассаду в виде отдельного самостоятельного ростка или сразу новое растение, если ветку, не дожидаясь укоренения, высаживают прямо в открытый грунт.

Черенкование можно использовать по отношению к любому виду лаванды. Эффективность высокая, но, конечно же, несколько ниже, чем, при иных способах. Появление новых корней на голом отрезке растения – чувствительный процесс, поэтому не всегда удачный. Но данный метод имеет свои заметные привлекательные стороны, о которых расскажем ниже.

Черенкование популярное и подходит для начинающих садоводов, хотя и потребуется чуть больше сноровки для подготовки веточек, проведения укоренения. Нет необходимости покупать семена, поэтому способ считается экономным. Часть растения уже есть и при выпускании корней она растет, то есть скорость появления нового куста цветка высокая.

Справка! У некоторых гибридных разновидностей лаванды черенкование является единственным вариантом для размножения. В среднем из 10 ростков приживаются 7-8. Самое сложное – обеспечить особый уход для появления корешков на конце веточки, чтобы получить крепкую корневую систему.

В какой сезон лучше делать?

Для размножения подойдут все сезоны года (зима – с оговорками):

• Лучшим периодом считается весна – когда начинается интенсивный рост, появляется много молодых побегов. Черенки срезают под конец апреля и вплоть до начала июня.
• Лето. Для широт Московской области (Средняя полоса) – конец июня – начало июля. Для этого периода отростки нужно подбирать полуодревесневшие.
• Осень (подзимнее черенкование). При теплом климате: начиная с лета и до середины сентября. То есть до ранней осени, после цветения.
• Зимой процедура допускается, но делают ее в домашних условиях и процент успешного укоренения при этом намного ниже. Нюансы мы опишем по ходу статьи.

Крайне желательно выбирать для черенкования теплые дни. Осуществляют процедуру ранним утром или вечером после заката. Не рекомендовано мероприятие на протяжении жаркого дня, особенно на протяжении полуденного периода при сухой погоде. Лучший сезон – весна (май), когда начинается активный рост, появляются побеги, или лето – после цветения, поближе к осени. Высадить необходимо до похолодания и заморозков.

Внимание! Надо учесть, что корни черенок выпускает минимум за 3 – 4, максимум за 6 нед. Особо это надо учесть, если выбрана осень: надо успеть сделать пересаживание до наступления зимы, даже если растение будет находиться в теплице, теплом помещении.

Поздняя осень для помещения черенков на укоренение нецелесообразная (но допустимая), поскольку растение будет чувствовать себя не комфортно зимой даже в домашней среде. Этот сезон характеризуется несколько повышенной частотой случаев засыхания и неприживаемости. Ситуацию может улучшить (но не намного), подсветка фитолампами и пониженная температура до +14…+16° градусов.

Если же все-таки черенки срезаны в середине-конце осени, то рекомендовано держать их в подвалах, погребах. Можно поместить их в грунт, прикопать на участке, но хорошо утеплив – накрыть защитным материалом до весны.

Лаванда плохо переносит комнатную зимовку, так как ей нужен длинный световой день, то есть возникает необходимость подсвечивать растение. А также тогда ей требуется пониженная температура (+14…+16° C).

Поэтому при позднеосеннем черенковании лучше положить веточки на сохранение в субстрат в подвальные помещения, погреба или сделать прикоп на открытом участке при сухом укрытии (то есть проветриваемая теплица без парникового эффекта), чтобы до весны избежать выпревания.

Оставлять веточки укореняться на открытом участке осенью целесообразно, только если климат теплый, южный. В Сибири, Средней полосе (Подмосковье), на Урале делать это не очень эффективно – высока вероятность, что ростки не успеют создать крепкую корневую систему, соответственно, зачахнут, будут слабыми или погибнут при заморозках.

Инструменты для заготовки

Нарезают острым небольшим ножом. Лезвие, его заточенная кромка должны быть как можно более тонкими, чтобы обеспечить наименьший травматизм и исключить разволокнение стебля. Можно применить небольшой секатор, так как его лезвия достаточно тонкие.

Осторожно! Для нарезки черенков не используют ножницы и инструмент с толстыми лезвиями, так как они сдавливают края ветки и травмируют ее.

Также потребуется влажная ветошь, которой прикрывают черенки, если они перед высадкой некоторое время будут складироваться и оставаться отдельно.

Пошаговая инструкция по нарезке

Нормы для срезаемых черенков такие:

1. Подойдет два типа веточек:
   • Зеленая молодая поросль, появляющаяся с мая. Это однолетние (текущего года) побеги с длинными верхушками. Длина отрезаемой веточки – от 12 см.
   • Можно использовать одревесневшие отростки, но с молодым зеленым кончиком. Длина такого срезаемого черенка должна быть от 2,5 – 5 см.
2. наличие нескольких листочков или от 2 почек, которые будут выпускать листья;
3. лишние побеги и листики на высоту 3 – 7 см снизу срезают;
4. процедура проводится до цветения растения, что важно для быстрого корнеобразования: жизненная энергия уходит не на цветки, а именно на создание мощных корней, что нам и нужно.

Чем длиннее стебель, из которого берут черенки и чем у него больше узлов, тем лучше, тем выше приживаемость.

Пошагово нарезка и подготовка однолетних молодых отростков выглядит так:

1. Острым ножом с тонким лезвием или секатором быстрым четким (не медленным, чтобы не увеличивать травматизм) движением срезают черенок. Угол около 30°, особого значения он не имеет, главное, чтобы не было разволокнения, то есть надо избегать слишком острого истонченного конца.
2. Если выбран отросток с цветками на верхушке (это не желательно, но допустимо), то эту часть с ними отрезают.
3. Нижние листочки на сегменте около 3 – 7 см (от трети до половины веточки) убирают; верхние – оставляют, они будут впитывать солнечный свет для хорошего развития растения. В итоге должен получиться черенок высотой минимум 7 см, но оптимальная длина 10 – 12 см.

Для одревесневших отростков процедура такая же, только учитывают длину отрезаемой ветки (от 2, 5 см).

Интересно! Надо сказать, что часто правила подготовки черенков лаванды игнорируют, нормы по длине не соблюдают, а также лишние листики и побеги не срезают и все равно такие черенки приживаются весьма неплохо.

Нож (секатор) перед процедурой обеззараживают – окунают в марганцовку, фунгицид, протирают спиртом. Не надо оставлять чрезмерное количество зелени на черенке, поскольку на нее будет тратиться много сил, увеличится испарение влаги. На начальном этапе это помешает, так как наша первоочередная цель – нарастить корни.

Какой грунт нужен для укоренения?

Правила для почвы для укоренения лавандовых черенков:

Почвенный субстрат должен быть песчаным, легким, взрыхленным, с легкой проницаемостью для влаги и воздуха.

Для этого в состав обязательно добавляют песок, толченую скорлупу яиц, перлит, вермикулит и подобное.

Удобрять надо лишь слегка или вообще обходятся без этого, чрезмерное количество таких веществ может даже навредить. Можно приобрести уже готовый грунт для рассады, но в него желательно добавить перечисленные материалы (1 ч на 2 ч земли).

Подойдет и садовая земля – ее смешивают с торфом и песком в равных частях.

Смесь не должны быть глинистой, плотной и сбитой.

Не помешает почвосмесь пролить Фитоспорином для обеззараживания.

На дне создают дренажный слой в 5 – 10 мм из толченого керамзита, перлита, кирпича, черепков, песка.

Какие емкости выбрать?

Рекомендации по посадочной емкости для укоренения:

• Пластиковые маленькие горшки (для рассады), контейнеры, стаканчики, отрезанные нижние части PET бутылок (хватит объема 300 – 350 мл). Можно взять и более объемную тару (500 мл) и в нее высадить несколько черенков. Дно обязательно должно быть с дренажными отверстиями (для аэрации и вывода влаги).
• Идеальный вариант – саморастворяющиеся лотки или глиняные «дышащие» горшки, которые предварительно вымачивают на протяжении 6 – 8 ч.

Правила и пошаговая инструкция по посадке

Общее правило при всех типах посадки (в емкость, открытый грунт) – за пару часов до этого черенок замачивают или обрабатывают веществами для стимуляции роста корней (Корневин, Гетероауксин).

Эту меру делают по инструкции выбранного препарата.

Алгоритм посадки:

1. Готовят почвосмесь и тару (обеззараживают ее, делают дренажные отверстия).
2. Выстилают дно дренажом.
3. Заполняют емкость грунтом. Не до самых краев – так будет удобнее поливать.
4. Слегка постукивают по почве рукой, немного уплотняя ее, чтобы исключить воздушные карманы. Проливают небольшим количеством воды.
5. Черенок заглубляют до самых листочков или почек, или же глубина должна быть ровно такой, при которой отросток будет держаться в грунте (то есть вертикально). Встречаются советы, что положение ветки в земле должно быть такое же, как и при росте на кустике, но, как свидетельствует практика, это малозначимо.
6. Если высаживается несколько веточек в одну большую тару, то промежуток между ними – от 5 см.
7. После помещения растения в почву в таре делают обильный полив отстоянной водой комнатной температуры, но в разумных пределах, чтобы не образовалось болото или жижа.
8. Обеспечивают ростку тепличные (но не парниковые) условия – накрывают пакетом, пластиковым стаканом с перфорацией. Если в помещении тепло и нет сквозняков, то этого не понадобится.

Совет! Высаживать несколько черенков лаванды для укоренения в одну тару – способ не очень удобный. Вынуть их для перемещения на постоянное место по одному в открытый грунт методом перевалки (с земляным комом) будет невозможно.

В открытый грунт, на временную грядку или в теплицу черенки для укоренения высаживаются по такому же, описанному выше, алгоритму. Почву надо подготовить таким же образом, можно обойтись без дренажа, но если грунтовые воды близко, то такая мера необходимая.

Особенности по 2 типам черенков:

• Молодые зеленые. Это побеги, появившиеся в текущем году. Наилучший вариант. Растут быстрее всех и даже без препаратов-корнестимуляторов дают крепкие корни. Самый жизнеспособный отросток расположен в нижней части куста.
• Одревесневшие, а точнее, полуодревесневшие. Это отвердевшие, коричневые ветки, обычно с молодой зеленью на концах. Для таких веточек обработка средствами для стимуляции корнеобразования не просто желательная, а обязательная. Их преимущество – легче поддаются пересадке, лучше приживаются при этом. Как показывает практика, и полностью одеревеневшие черенки, трансформировавшиеся в полноценную ветвь куста, приживаются хорошо.

Особенности ухода

Условия для успешного укоренения такие:

• Тепличная среда (но ни в коем разе не парниковая, даже зимой): накрывают пакетом, прозрачной емкостью, обязательно с небольшими отверстиями для поступления свежего воздуха.
• Не реже 1 раза в 2 сутки проветривать – открывать на несколько часов тепличку.
• Оптимальная температура +20…+25° C.
• Сначала ростки держат в затененности, затем их рекомендовано постепенно, раз в 3 дня, подвигать на более яркий свет. В конечном итоге освещение должно быть достаточно заметным, но рассеянным – надо избегать прямых солнечных лучей.
• В период укоренения важно не просто регулярно поливать, но и поддерживать постоянную влажность – нельзя ждать полного пересыхания почвы. Необходимо сразу же проводить процедуру при подсыхании верхней прослойки грунта и вода при этом не должна касаться растения. Затем надо обязательно сливать остатки влаги из поддона.

Если веточка высаживается в открытый грунт сразу, то обеспечивают подобные условия, как выше описанные. А именно: делают небольшую тепличку, обязательно мульчируют, защищают от прямых лучей и ветра, вода для полива не должна быть слишком холодной.

Пересадка на постоянное место

Сроки пересадки:

• Через 4 – 6 нед. (около 30 – 45 суток) от момента высадки для укоренения. Корневая система обычно успевает за это время схватить земляную массу, процедура будет с наименьшим травматизмом корешков.
• Крайний срок для широт Москвы (Средняя полоса) – конец августа.
• Для южных местностей период более гибкий – до начала октября.
• Можно пересадить ростки в горшки побольше, передержать их в домашних (полудомашних) условиях, а весной (обязательно после заморозков, в конце апреля) уже определить на постоянное место.

Важно! Главное, что нужно обеспечить для хорошего укоренения и пересадки лавандовых ростков это: умеренное, но стабильное увлажнение, затененное место, отсутствие морозов. На зиму, а также, если наблюдаются холода, растение независимо от возраста укрывают спанбондом, подобными материалами.

Почва:

1. Цветок не любит:
   • Повышенную кислотность. Если это наблюдается, то уровень pH понижают известью, золой.
   • Застой влаги и близкое расположение грунтовых вод. В этих случаях обеспечивают хороший дренаж (гравием, керамзитом).
2. Тяжелые почвы разбавляют песком, толченной яичной скорлупой, крошкой из кирпича, вермикулита.
3. Лучший вариант почвы: песчаная, с рН 6,5 – 8. Если есть сомнения в последнем, то перед посадкой вносят известь, древесную золу (это хорошие раскислители). Рекомендовано регулярно вносить компост на грядку, он послужит и легким удобрением, и распушителем. Дополнительное удобрение потребуется, лишь если почва сильно бедная, тогда используют покупные средства или народные рецепты именно для цветков.

В целом лаванда не требовательная к почве, это тепло- и светолюбивое растение.

Признаки успешного укоренения: начинают отрастать боковые побеги, через дренажные отверстия пробиваются корешки. Если такое наблюдается, то можно уверенно осуществлять пересадку на постоянное место.

Место:

• Солнечное и открытое. Но на первое время (около 1 мес.) потребуется затенить место и защитить его от ветра. Прямые солнечные лучи могут навредить неокрепшему ростку, приживление намного лучше происходит в небольшой тени, растение в таких спокойных условиях укрепляется после стресса.
• Без застоя влаги, а если такое явление есть, то необходимо сделать хороший дренаж.

Нюансы пересадки:

• Лучший метод – перевалка. За несколько часов до этого делают полив, затем изымают росток вместе с земляным комом, который нельзя разрушать. Его же и помещают в подготовленную лунку.
• Оставшееся место в ямке засыпается обычной землей, грунт слегка уплотняется прихлопыванием и обильно поливается.

Важно! Место высадки в первые недели притеняют, особенно с южной стороны, например, натягивают агроволокно на самодельную раму. При осенней пересадке потребуется замульчировать почву вокруг ростка опилками, сеном.

Если используется торф, перегной, то он не должен касаться растения. Толщина мульчи минимум 7 – 10 см (чем больше, тем лучше). Такой слой сохранит корни от вымерзания. А для самого растения необходимо соорудить небольшое укрытие из спанбонда, оно же обеспечит затенение.

Как укоренить в воде?

Укоренение черенков прямо в воде возможно, хотя и применяется реже, поскольку его результативность ниже. Но этот метод имеет свои плюсы – он проще, так как не надо готовить почву.

Правила подготовки веточек аналогичные, как мы описали. Сама процедура предельно простая: черенки просто окунают в воду в прозрачной емкости.

Правила:

• Пластиковая тара или прозрачная стеклянная банка, бутылка (может быть из цветного стекла). Черенок следует поместить так, чтобы его конец свободно болтался в воде, не дотрагиваясь ко дну. Для этого хорошо подойдет емкость с узким горлышком, в которой ветка будет держаться на листочках. Впрочем, в любом случае можно соорудить держатель из подходящего материала.
• Черенок опускают в воду. Нижние листики не должны касаться воды, иначе загниют, впрочем, как показывает практика, это малозначимо.
• Воду лучше купить артезианскую, ее можно использовать сразу. Если же она из водопровода, то ее необходимо отстоять сутки. Вода должна быть комнатной температуры или теплее, причем постоянно, и это важный момент – в холодной, как правило, процент укоренившихся веточек намного ниже.
• Повысит шансы обработка черенка стимулятором корнеобразования.

Совет! В сети есть пример, когда взяли три емкости и в одну из них на дно насыпали активированного угля. Именно в этом сосуде веточка быстрее всех выпустила корни. Поэтому данный метод рекомендуем.

Возможные сложности и ошибки

Распространенные ошибки:

• Берут слишком плотную почву, не разрыхляют ее песком и пр. Веточке сложно выпустить корни в таком грунте.
• Высаживают в глинистый, закисленный грунт.
• Пересаживают слабо укоренившиеся ростки. Надо это делать, когда корни уже держат земляной ком, появились зеленые отростки на стебле, через дренажные отверстия проступают разросшиеся корешки.
• Забывают хорошо утеплять, а особенно мульчировать при высадке осенью, а также не делают этого весной, когда также бывают холодные периоды.
• Выбирают слабые ростки. Надо нарезать черенки, когда на веточке уже есть листики, а если это одревесневший отросток – то небольшой зеленый участок.
• Высаживают или выставляют емкости с черенками сразу на солнце. Лаванда светолюбивое растение, но молодые ростки солнце повредит, поэтому их надо затенять, но не слишком – достаточно обеспечить умеренный рассеянный свет.
• Нарушения правил полива: в период укоренения он обильный, но необходимо следить, чтобы не образовалось болото. Для пересаженного растения частоту процедуры постепенно уменьшают. Лаванда не любит чрезмерной влаги, процедуру достаточно проводить 3 – 4 раза в месяц, чтобы земля поддерживалась слегка увлажненной, иногда можно допускать не длительное пересыхание. Если растение в горшке, то полив делают каждый раз при пересыхании земли.

Важно! Перед высадкой на укоренение важно обработать кончик ветки препаратом, содержащим именно гормоны роста корешков, а не просто удобрение с витаминами.

Лаванда – неприхотливый цветок, поэтому особых сложностей с ее размножением черенкованием нет, разве что, если она высаживается осенью, ее обязательно надо замульчировать и тщательно укрыть от холодов и ветра.

Плюсы и минусы

Преимущества черенкования:

• Не надо покупать семена – достаточно взять отросток от уже имеющегося на участки растения. Так можно делать каждый год и это не повредит материнскому кусту. Черенки можно брать даже со старых, полумертвых растений.
• С одного взрослого кустика можно взять в среднем минимум 10 – 15 черенков, что достаточно много.
• Высаживается уже полноценная, хорошо сформировавшаяся рассада. То есть процесс появления нового куста происходит быстрее, чем при использовании семян.

Недостатки:

• Сложный период укоренения: надо обеспечить особые условия для него и тщательно ухаживать за ростком.
• Процент неукоренения выше, чем у иных методов. Впрочем, не настолько, чтобы считать способ хуже других вариантов размножения.

Видео по теме

О черенковании лаванды рассказано в этом видео:

Заключение

Правила черенкования лаванды находятся в рамках обычных, стандартных норм для данного метода для многолетних цветов. Особых предостережений нет, правила заготовки черенков также не отличаются какими-либо чрезвычайно индивидуальными моментами. Поэтому данный способ сравнительно простой и привычный, популярный у садоводов, рассматривается ими как стандартный вариант размножения цветка. Особо удобное черенкование, когда на участке уже есть хотя бы несколько кустов растения.

Источник