Как выглядят почки сирени осенью
Чтобы сирень превзошла ожидания, научу, как этого добиться
Ирина Подосинкина
Член Международного
общества сирени
(International Lilac Soociety),
Клуб «Цветоводы Москвы»
У каждого, кто видит царственную красоту сирени на выставках нашего клуба, неизбежно возникает вопрос: как достичь такого результата? Вспомните три кита агротехники: посадка, уход и обрезка. Правильно выращенный саженец хорошего качества, желательно еще и безвирусный, который с пониманием посажен, — исходный момент благополучной жизни сирени.
Многолетний опыт работы с этой культурой, наблюдения за ней, сопоставление результатов других сиреневодов помогли выработать оптимальную методику посадки и ухода. Немало этому способствовали новые эффективные удобрения и препараты. Чтобы сирени было комфортно в саду и она всегда радовала хорошим ростом и пышным цветением, необходимо знать ее экологические требования. Другими словами, мы должны четко понимать, что любит сирень. Пренебрежение хотя бы одним из ее природных предпочтений может свести на нет все наши усилия.
К чему привыкла сирень в природе
Родина сирени обыкновенной (Sirynga vulgaris) – Балкано-Карпатский горный массив. Она населяет плодородные возвышенности: окаймляет горные леса, покрывает малодоступные крутые известняковые склоны, но никогда не встречается ни в болотистых равнинах, ни в лесных чащах. Особенности местных грунтов предопределили несомненное предпочтение этим видом нейтральных и слабощелочных почв с хорошо проницаемым подпочвенным горизонтом. Континентальный климат высокогорья обусловил зимостойкость, выносливость к резким перепадам температуры, засухоустойчивость (взрослых растений!), жароустойчивость, а открытое местообитание – светолюбивость.
Ищем подобное место в саду, что-то создаем специально
Очень чувствительна к свету. Для нормального развития сирени требуется полное солнечное освещение в течение большей части дня, особенно в его первой половине, когда интенсивнее фотосинтез. В тени сирень цвете слабо или не цветет вообще, вытягивается, образует слабые тонкие побеги, формируя некрасивый малооблиственный, голенастый куст. Молодые кусты в тени или полутени деревьев, глухих заборов, зданий растут в 3-5 раз медленнее, чем на свету, и каждый раз на месяц раньше прекращают рост.
Необходимо оптимальное жизненное пространство. В плотной посадке снижается освещенность каждого растения. Особенно они затеняются снизу. При этом плохо отрастают побеги замещения, кусты вытягиваются, нижняя часть их некрасиво оголяется, количество цветков резко уменьшается, все они располагаются где-то на верхушке куста. Эта досадная ошибка становится видна со временем, так как в начале, когда сажаются небольшие растения, хочется посадить погуще.
Очень красиво выглядят кусты сирени в солитерной посадке. Хороши также сиреневые аллеи и группы из 3-5 кустов. Как показывает практика, расстояние между кустами должно быть не менее 2,5-3м.
Мороз и жара нипочем, хуже оттепели и заморозки. Сирень – один из немногих красивоцветущих кустарников, приспособленных к условиям умеренного климата. Сирень обыкновенная и ее сорта абсолютно зимостойки в условиях средней полосы и без всякого вреда выдерживают самые суровые морозы. Корневая система растений хорошо переносит глубокое и длительное промерзание почвы даже в малоснежные зимы. Менее устойчивы к низким температурам почвы недавно посаженные и плохо укоренившиеся кусты. Частичное подмерзание может быть после засушливого сезона, когда растения обезвоживаются и не успевают накопить достаточно питательных веществ, уходя в зиму ослабленными.
Гораздо опаснее затяжные позднеосенние и зимние оттепели, способные вызвать пробуждение почек. Вышедшие из состояния покоя почки могут подмерзнуть.
Особенно вредны для сирени поздневесенние заморозки, длящиеся несколько суток. Они могут полностью уничтожить раскрывающиеся бутоны, цветки и даже молодые побеги. После таких повреждений здоровые растения восстанавливают листовой покров за счет пробуждения спящих почек, которых у сирени множество. Но цвести в этом году сирень уже не сможет. Кратковременные же заморозки ей почти не вредят, как и те, что случаются до начала цветения. Распустившиеся цветки выдерживают понижение температуры до -3…-4С.
Весенние заморозки могут вызвать морозобоины на стволах растений, у которых уже началось сокодвижение.
Взрослым кустам сирени свойственна чрезвычайная жароустойчивость. Они способны выносить без повреждения крайнюю жару, так как коагуляция протеина в клетках сирени происходит только при +50…+53С.
Влаги должно быть вдоволь. В течение вегетационного периода, но особенно весной и в начале лета, в период активного роста и цветения, сирень не должна испытывать дефицита влаги. По своей природе сирень – засухоустойчивая культура, что связано с хорошей обводненностью тканей листьев и их высокой водоудерживающей способностью. Однако ее сорта и молодые экземпляры более требовательны к почвенной и воздушной влаге и в сухую погоду нуждаются в обязательном поливе. Снижается засухоустойчивость у стареющих кустов.
Хуже сирень переносит переувлажнение, а в местах, где близко подходят грунтовые воды или застаивается вода, просто гибнет. Причем талым водам для этого достаточно задержаться на 2-3 суток. Хорошо развивается сирень только на водопроницаемых грунтах. Постоянный уровень подземных вод должен быть не выше 1,5м.
К почвам невзыскательна, но… Сирень может расти, как считают специалисты, на различных по составу почвах, в том числе и на бедных, песчаных, каменистых. Совершенно непригодны для нее лишь очень тяжелые глинистые бесструктурные и кислые. В то же время на слишком легких песчаных и супесчаных почвах она может страдать от недостатка питания и влаги. Наилучшего роста и пышного цветения сирень достигает на богатых перегноем, рыхлых, плодородных, структурированных, увлажненных и проницаемых супесях и легких и средних суглинках. Для сирени важно, чтобы в зоне корней было достаточно воздуха, так как существует прямая зависимость между интенсивностью корневого дыхания и проникновением элементов минерального питания в растения. Желательно, чтобы кислотность почвы была близка к нейтральной (рН 6-7). Это также благоприятствует оптимизации сбалансированного питания растения по необходимым ей макро- и микроэлементам, улучшению условий жизни полезной почвенной микрофлоры в зоне корней и достижению ярких окрасок цветков, особенно нежных оттенков. При другой реакции почвенной среды окраска их становится тусклой.
Сирень очень отзывчива на удобрения. Самый лучший способ достичь результатов в культивировании сирени и наслаждаться пышным ежегодным цветением – это грамотное применение органо-минерального метода. Правильная заправка посадочных ям и система гибких комплексных подкормок, разработанных нами, позволяет получать такую сирень, которая вызывает неподдельное восхищение и удивление как специалистов, так и любителей – посетителей выставок нашей секции. ((Мы можем это подтвердить! – Ред.)
Зная требования, приступаем к посадке.
Выбираем открытый, солнечный участок, защищенный от сильных северо-восточных ветров, избегая северных склонов. Вдали от больших деревьев, которые будут конкурировать с сиренью за свет и питание. Помним, что ветер влияет на распределение влаги в почве, а зимой на накопление снега. На участках, где зимой сдувает снег, выращивать сирень не стоит.
Теперь наша задача посадить с наименьшими повреждениями. В природе все жизненные процессы подчинены определенному ритму. Посадка не должна его нарушать. Сирень – растение с очень ранним началом вегетации и очень активными ростовыми процессами в этот период. Поэтому весенние посадки и пересадки сирени недопустимы, так как это нарушает ее жизненный ритм. Растения или погибают, или очень долго болеют и хуже развиваются. То есть год посадки для них превращается в год выживания. При этом нужно буквально отливать кустики, чтобы не потерять. Особенно в жаркую весну. Если уж возникает острая необходимость пересадки сирени весной, то это нужно делать очень рано 0 до распускания почек. Лучшее время для посадки сирени в Подмосковье – с 20 августа по 20 сентября – в период ее физиологического полупокоя. Сирень, посаженная в это время, не расходует силы на рост и цветение и успевает хорошо укорениться до заморозков. Весной можно позволить ей цвести. Также ее успешно пересаживают и в конце июля-августе, в облиственном состоянии, по окончании роста. При летней посадке кусты обязательно выкапывают с комом земли, с возможно меньшими повреждениями корневой системы, причем земельный ком не должен рассыпаться в процессе посадочных манипуляций. разумеется, необходимы усиленный полив и дождевание до конца сезона, и даже притенение пересаженных кустов. Все вышесказанное относится к саженцам сирени с отрытой корневой системой, то есть выкопанных специально для пересадки. которых на рынке подавляющее большинство. Контейнерную культуру, в том числе и маленькие растеньица, полученный методом культуры ткани, сажаем с ранней весны до осени – с апреля до середины октября. Контейнерные саженцы сирени нужно уметь распознавать, это не все, что сидит в горшке. Если ком земли густо опутан мелкими всасывающими корешками – это контейнерный саженец, если этого не наблюдается, то выкопан саженец недавно, а горшок лишь тара для него.
Как должен выглядеть саженец сирени
Посадочным материалом могут служить саженцы от 1 года до 7 лет и старше. Анализируя многолетний опыт работы с сиренью, отмечу, что оптимальный возраст саженцев – это 2-3-летние растения (как привитые, так и корнесобственные) высотой 50-70см. Длина и диаметр корневой системы 25-30см. В этом возрасте растение очень легко переносит пересадку, быстро нарастает и через 1-2 года зацветает. Это обусловлено тем, что размер и развитие корневой системы в этом возрасте у сирени таковы, что при выкопке саженца она травмируется в минимальной степени. А для сирени это решающее условие. Если вам самим придется пересаживать сирень, знайте – при выкопке саженца нельзя повредить ни единого корешка, потому что главный критерий качества посадочного материала сирени – состояние корневой системы. Корни должны быть с хорошо разветвленной, густой мочкой тонких всасывающих корешков, прочно удерживающих собой земляной ком. Если корни саженца представляют собой 2-3 неразветвленных хвостика, то будут проблемы с приживаемостью, а цветение отдалится на 2-3 года, так как сирень будет наращивать в это время корни.
Чем крупнее саженец, тем он имеет больший объем корней, которые выкопать без явных повреждений практически невозможно, поэтому качество пересадки снижается. Сирень тяжелее приживается, в первый год резко уменьшается размер листьев, приросты отсутствуют или они совсем небольшие, задерживается цветение.
При вынужденном хранении саженца необходимо надеть на его крону тонкий прозрачный пакет из полиэтилена или нетканого материала, чтобы избежать обезвоживания. Храним саженцы в тени или в помещении.
Живительный коктейль должен быть под рукой.
Перед выкопкой, после нее, во время транспортировки и хранения саженцев до посадки, а также после посадки, особенно в первое время, очень полезно периодически опрыскивать их питательный коктейлем из смеси биологически активных препаратов природного происхождения: «Эпина-экстра» — 5-7 капель, «Циркона» — 5-7 капель, НВ-101 – 1-2 капли и «ЭМ-препарата» — 2-3 капли на 1л. Готовить этот коктейль лучше на родниковой или шунгитной воде, в которую добавлено по одной грануле препаратов «Экоберин» и «Здоровый сад», а также линогумат, раствор должен быть цвета спитого чая. Это подготовит саженец к новым условиям жизни, ослабит пересадочный стресс, укрепит его иммунную систему, будет стимулировать корнеобразование и способствовать приживаемости на новом месте.
Совсем маленькие саженцы – на доращивание
Лучше дорастить их в течение 1-2-3 лет, а затем уже посадить на постоянное место, иначе велика вероятность скосить их или затоптать.
Если место посадки – целина с раздольем сорняков, то от них придется избавиться. В идеале на очищенную почву, особенно бедную и малоструктурную с неглубоким гумусным горизонтом, нужно посеять что-нибудь из сидератов: люпин, бобы, горох, рожь, овес, ячмень, белую горчицу, масличную редьку или бархатцы, календулу, фацелию. Затем следует перекопать почву вместе с ними в фазе бутонизации. Это поможет насытить почву органикой, сделать ее более структурной, проницаемой для воздуха и воды, пролечить полезными корневыми выделениями, умножить полезную почвенную микрофлору и червяков.
Если почвы песчаные или тяжелые глинистые улучшаем их физические свойства. К глинистым добавляем перегной, торф, гравий, крупнозернистый речной песок; к песчаным – любую органику и, если возможно, глину.
Чтобы вырастить роскошную сортовую сирень, очень важно позаботиться о хорошем питании, которое должно быть сбалансированным, комплексным, легко усвояемым. В нем должны присутствовать все макро- и микроэлементы, жизненно необходимые для любого растения, причем в доступной форма. Поэтому для предпосадочной заправки почвы под сирень, как показал многолетний опыт, лучше всего использовать комплексное минеральное гранулированное удобрение пролонгированного действия «Кемира универсал» финского производства, а также древесную золу, костную муку. Не забываем также, что сирень любит нейтральные почвы с рН 6-7, поэтому кислые почвы известкуем. Для этого вносим смесь Миттлайдера №1 (доломитка с бором (борной кислотой) в весовом соотношении 100:1) – 500г/кв.м. Доломитовую муку можно заменить известняковой мукой или мелом, но ни в коем случае не известью-пушонкой или негашеной известью. Обязательно использование разнообразной органики: перепревшего или полуперепревшего навоза, компоста, биогумуса.
Эти добавки облагородят вашу почву, поднимут уровень ее плодородия, улучшат структуру, оптимизируют рН. Дозы добавок на почвы среднего плодородия на 1кв.м: 25-30кг питательной органики, «Кемиры универсал» — 100-150г, золы – 20-30г, костной муки – 500-600г, 0,25 ч.л. медного купороса (CuSo4) – сирень очень любит медь. Купорос надо предварительно растворить в стакане кипятка, затем влить в лейку на 10л и пролить землю. перекапываем вилами. В школке сирень располагаем в шахматном порядке, на расстоянии 50-70см, то есть не слишком тесно, чтобы потом при выкопке растений через два сезона не рубить переплетенные их корни. Обязательно нужно замульчировать. Конским навозом с опилками, перегноем, компостом, торфом, опилками, мелкой стружкой, скорлупой орехов, мелкоизмельченной корой, скошенной газонной травой. Все должно быть эстетично и радовать глаз. Сразу после посадки надо полить сирень светлым (соломенного цвета) раствором линогумата для стимуляции корней.
Молодые саженцы сирени, особенно в период подращивания их в школке, зимой обязательно нуждаются в защите от мышей, которые обгрызают молодые побеги и могут нанести непоправимый урон растениям. Для этого над кустиком сооружаем шалашик из лапника, направляя ветки иголками вниз, сверху и снизу связываем ветки шпагатом, чтобы не унесло ветром.
Если сажаете до начала вегетации
На случай поздневесенних майских заморозков нужно укрыть посадки двойным слоем тонкого лутрасила (агрила). Не забываем о поливе в сухой период. Опрыскиваем нашим живительным коктейлем. Когда сирень тронется в рост, подкармливаем раз в неделю.
Также не забываем еженедельный полив «ЭМ-препаратом», его рабочим раствором – разведение 1/1000.
Взрослые кусты – в ямы и траншеи
Часто спрашивают: каков размер посадочной ямы для сирени? Я отвечаю: у нас есть возможность лишь один раз за все время жизни сирени в нашем саду, а именно при посадке, облагородить почву в зоне глубинных корней, поэтому давайте не будем лениться и выкопаем яму поглубже и пошире. Я на личном примере и примере своих дачных соседей, которые вняли этому совету, вижу, как благодарит нас сирень за наше прилежание, одаряя сказочным цветением. Строго говоря, размер посадочной ямы зависит от качества и плодородия почвы, глубины ее гумусного горизонта. Чем лучше почва, тем меньше яма. Минимальный размер ямы 50х50х50см, разумно-максимальный 100х100х100см.
Напомню, что в Подмосковье, как правило, весьма скудные почвы.
Начинать делать яму под сирень лучше ручным садовым буром, расширяя потом вырытый канал лопатой до необходимой ширины ямы. Это под силу даже хрупкой даме. Дно ямы прорыхлите вилами. При необходимости на дне ямы сделайте дренаж, лучше из камешков известняка. Это принесет двойную пользу: от известняка будет постепенно вымываться кальций, необходимый элемент питания растений, а также нейтрализатор кислотности почвы. А еще лучше нашпиговать землю в яме по всему объему этими известняковыми камешками. Вынутые нижний и верхний слои почвы не перемешивайте, а сложите отдельно по обеим сторонам ямы на разостланную пленку. Нижний, менее плодородный и бесструктурный слой можно частично заменить смесью органики, торфа, песка, затем облагородить эти два слоя питательными минеральными и органическими добавками аналогично тому, как мы заправляли гряды. Органику лучше предварительно смешать с горстью суперфосфата, а потом – с почвой. Дозы добавок на почвы среднего плодородия на одну посадочную яму: смеси Миттлайдера №1 – 2-2,5кг, «Кемиры универсал» — 1-1,5кг, суперфосфата – 200-500г, золы – 100-200г, костной муки – 1,5-3кг, 5-10 ведер питательной органики, 5-10 ведер торфа, 1ч.л. медного купороса (готовим таким же образом как для школки и проливаем послойно для равномерного распределения по объему ямы). Очень важно, чтобы в составе используемых комплексных удобрений были микроэлементы: бор, молибден, цинк, кобальт, йод (B, Mo, Zn, Co, I). Внесение в почву микроэлементов значительно усиливает рост побегов и по Л.А.Колесникову улучшает качество окраски цветков сирени. Потом засыпаем сначала нижний облагороженный горизонт почвы, затем верхний, тщательно и обильно проливая тонкие слои засыпаемой почвы питательным раствором, а не водой, для уплотнения почвы в посадочной яме и для пропитки почвенного субстрата в ней. Этот питательный раствор может содержать на 10-20л воды следующие компоненты: линогумата – 1г, 1-2ст.л. «ЭМ-препарата», 1 ампулу «Циркона», 1-2стл. «Фитоспорина», приготовленного по инструкции. Когда яма засыпана доверху и хорошо пролита, можно посадить сирень сразу или погодя, сделав лунку по величине земляного кома саженца. Ни в коем случае не утаптываем ногами землю: при этом обрываются корни саженца. Сажать лучше на небольшой горочке высотой 10-20см, для предотвращения гибели саженца от вымокания в дальнейшем. Это происходит из-за постепенного оседания почвы в посадочной яме, приствольный круг превращается в чашу, в которой скапливается талая вода весной, из-за чего подопревает кора нижней части стволов и, задыхаясь, отмирают всасывающие корешки. Глубина посадки сирени зависит от типа саженца. Корнесобственную сирень и саженцы, полученные культурой ткани, можно сажать с небольшим заглублением, до 5см, в зависимости от размера саженца. Привитую сирень сажают так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы, а место прививки выше. Саженец, привитый на бирючине и сирени венгерской, можно попытаться перевести на собственные корни, посадив его наклонно, почти горизонтально и присыпав землей выше места прививки. Успех не гарантирован, так как образование собственных корней зависит от многих факторов, в том числе от почвенно-климатических условий и биологических особенностей сорта, но попробовать можно.
желательно еще раз полить и затем немного замульчировать приствольный круг саженца органикой слоем 5-7см. Мульча все время должна подсыпаться по мере ее разложения и уменьшения слоя. Способ посадки в траншеи аналогичен способу посадки в ямы.
Если почва на участке тяжелая
Следите, чтобы не было очень большой разницы в механическом составе исходного грунта и приготовленного вами для засыпки ямы. В данном случае используйте больше «родной» почвы, тем более что глина, в отличие от песка, содержит, а также прочно сорбирует много питательных элементов. Иначе яма, в которую посажена сирень, может превратиться в дренажный колодец, куда будет собираться вода от дождей и таяния снега.
Слишком влажно – на насыпные холмы
На участках, где близко к поверхности залегают грунтовые воды, или на болотистых участках сирень сажают не в ямы, а на холмы, которые создают искусственно. Для этого на поверхность земли насыпают щебень и крупнозернистый песок слоем до 10см. Затем на него выкладывают слой плодородной заправленной земли, аналогично тому, как описано выше, высотой 30-50см. Прямо на эту насыпь ставят саженец и засыпают его корни почвенной смесью. Грунт уплотняют, аккуратно, чтобы не размыть сооружение, поливают. Можно организовать и капельный или капиллярный полив. И обязательно замульчировать.
Пересадили, что с кроной?
Если саженец с мощной корневой системой был выкопан качественно и тщательно, а в меру влажный ком земли до посадки не осыпался, ни один листик сирени не должен подвянуть! В этом случае обрезка кроны не нужна. При небольших повреждениях корней однолетние побеги саженца укорачивают на 2-3 пары почек, чтобы уравновесить надземную часть. В самом худшем варианте, когда корни сильно повреждены и/или присушены, нужно обрезать всю надземную часть, оставив только по 1-2 пары почек на каждом побеге.
В первый год после осенней посадки саженцы сирени, как правило, не дают полного прироста. Форсировать рост усиленной поливкой или подкормкой не имеет смысла. Оправившись после пересадки, восстановив корневую систему, они дадут на следующий год хороший прирост.
Статья перепечатана из журнала «Цветочный Клуб» №9 (90), сентябрь 2009г.
Источник
