Краснеют листья рододендрона осенью что делать

Рододендроны осенью

Осенняя окраска листопадных рододендронов – одно из самых ярких впечатлений, что дарит нам сад накануне зимы. Розовая, желто-оранжевая всех оттенков, медно-красная, багряная, даже фиолетовая и винно-пурпурная – такова палитра цвета у листвы разных видов и сортов.

Наиболее ярко листва окрашена у Р. желтого, Шлиппенбаха, атлантического, японского, Альбрехта. Сорта из группы Weston преимущественно пурпурных тонов, как и душистые позднецветущие гибриды рододендрона клейкого. Фиолетовыми становятся сорта Silver Slipper, Cannon`s Double, Jack A.Sand. По-другому, но не менее эффектно выглядят полувечнозеленые сорта рододендронов — у них ярко окрашиваются прошлогодние листья, в то время, как новые остаются глянцевыми, насыщенно зелеными.

Багряно-розовые оттенки у старых листьев сортов из группы PJM, ярко-желтые у многих форм с участием рододендрона остроконечного, например, у April Snow. В это же время желтеют или становятся коричневыми и трех-четырехпетние листья вечнозеленых рододендронов. Это не совсем декоративно, но и не всегда заметно, так как старые листья спрятаны внутри кроны. Не стоит пугаться данного процесса, это естественная смена многолетних листьев, такая же, как смена многолетней хвои у хвойных. Чтобы осенняя красота листопадных рододендронов проявилась с максимальным эффектом, нужно уже при посадке продумать их окружение.

Осенью они необыкновенно хороши на фоне хвойных с зеленой или сизой окраской хвои, крупных вечнозеленых кустарников (магония или те же вечнозеленые рододендроны), белоокаймленных деренов, бузины черной Pulverulenta, ивы лохолистной и т.п. К осени все рододендроны формируют почки, из которых в следующем году распустятся новые побеги или цветки. Генеративную (цветочную) почку легко отличить от вегетативной — она крупнее и более округлой формы. Чаще всего генеративная почка венчает побег, но у некоторых видов (Р. сихотиньский, сорта группы PJM и др.) их несколько, и они расположены на конце побега близко одна к другой.

На количество заложенных цветочных почек, и, следовательно, обилие цветения в следующем году влияет состояние растения в текущем сезоне. Тут важно, правильно ли был посажен рододендрон и был ли за ним соответствующий уход. Одновременно почки следующего года — самое уязвимое место рододендронов, уходящих на зимовку. Сильные иссушающие ветры зимой, отсутствие защиты от ранневесеннего солнца могут погубить цветочные почки даже у вполне зимостойких сортов. Поэтому стоит выбирать место посадки с учетом этих обстоятельств или использовать ветро- и солнцезащиту. Солнцезащиту помещений можно обеспечить с помощью рафштор . Рафшторы это наружные жалюзи. Работают они также как и обычные, а размещаются на фасадах домов. Они рассчитаны выдерживать большие нагрузки, чем обычные, благодаря тому, что их карниз и концевая ламель изготовлены из цельнотянутого алюминия.

Светлана Воронина, ландшафтный дизайнер, г. Санкт-Петербург.

Источник

Рододендрон-хамелеон: что делать, если у розового дерева покраснела листва

Красавчик рододендрон — не самый простой выбор для выращивания на приусадебном участке. В неумелых руках это экзотическое растение, которое у многих из нас ассоциируется с южным берегом Крыма, может запросто погибнуть. Особенно если рододендрон слишком молод и еще не успел окрепнуть. Иногда листья у прекрасного представителя семейства Вересковых становятся красными, бурыми или приобретают другие оттенки обозначенной цветовой гаммы. Причин такому “хамелеонству” может быть несколько. Мы постараемся сегодня обозначить каждую из них и подсказать вам решения, которые будут эффективны в каждом конкретном случае.

Проблема №1: покраснение и опадание нижних листьев

Подробно.Самая распространенная проблемная ситуация, при которой листва рододендрона начинает краснеть, связана с подкормкой. Садовод подкислил грунт, используя для этого, как ему кажется, оптимальные и наиболее эффективные удобрения. Однако после внесения полезных веществ нижняя листва рододендрона начала приобретать красный окрас. А еще затем — начала опадать, причем довольно интенсивно.

В чем причина?В такой ситуации проблема, скорее всего, в том, что садовод, сам того не подозревая, слишком сильно перекислил землю. Важно понимать, что оптимальная почва для этого растения — кислая и насыщенная гумусом. Но это вовсе не означает, что вы в попытке подкислить недостаточно кислый дачный грунт не можете переборщить. Можете, еще и как! Поэтому за удобрениями и объемами вносимых в землю веществ необходимо пристально следить.

Решение проблемы №1

Для начала, давайте запомним несколько основных правил, которые связаны с грунтом для рододендрона и его подкормкой. Они помогут вам первоначально расставить все точки над “і”.

1. Оптимальный показатель pH для рододендрона не должен превышать показатель 4,5. Всё, что выше, — губительно для растения.
2. Щелочная земля саженцу категорически не подходит: развиваться в таком грунте растение попросту не сможет.
3. Если водородный показатель почвы будет стремиться к нулю, не стоит ждать от рододендрона цветения: в такой земле он не порадует садовода даже скудными мелкими цветочками.
4. Чтобы посадить розовое дерево в идеальный для него грунт, необходимо взять две части верхового торфа, три части листового грунта и одну часть хвойного спада.

Если верховой торф отсутствует, а вместо него вы располагаете низинным торфом, последний можно подкислить, используя сфагнум, сернокислый калий или другие подходящие для этой цели удобрения.

При первичной посадке рододендрона грунт, подготовленный для этого дела, сдабривают 100 граммами препарата “Кемира-универсал”, чтобы создать для розового дерева максимально оптимальные условия произрастания.

Что же касается грамотной подкормки, то необходимо понимать: максимальное количество таких питательных сеансов не должно превышать числа три. Использовать для подкормки необходимо минералы и органику. А перед тем, как вносить вещества в грунт, рододендрон и землю вокруг него необходимо напитать землей. Попросту говоря — полить. Если вы не сделаете это, а внесете удобрения сразу, минуя обильный полив, вы сильно рискуете обжечь корневую систему представителю семейства Вересковых.

Известку и составы, содержащие хлористые вещества, использовать для подкормки рододендрона категорически воспрещено.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтения естественным, натуральным составам для подкармливания. Например, коровяку. Желательно применять его в жидком виде. Как вариант — можно использовать перепревший навоз. Его вносят непосредственно под рододендрон, предварительно смешав с небольшим количеством дачного грунта. Готовые минеральные составы — вариант для тех, кто не готов заморачиваться и хочет сэкономить свое время, которого и так вечно не хватает. Не менее актуальными для использования в процессе выращивания розового дерева являются неорганические вещества, отличающиеся кислой реакцией. В числе таковых стоит назвать суперфосфат и мочевину.

Рододендрон очень любит, когда его поливают лимонной водой. Для этого в литр воды добавляют большую ложку лимонного сока (концентрата или только что выжатого) и выливают под куст две с половиной литровых банки .

Проблема №2: у рододендронов серии Lights покраснели листья после снятия “косынки”

Подробно.Многие цветоводы и садоводы обратили внимание на то, что после посадки рододендроны обозначенной серии иногда ведут себя самым непредсказуемым образом. И кажется, что ты все сделал правильно при посадке: и грунт грамотно подготовил, и корневой ком не потрошил, а всего лишь надрезал перед посадкой, и косынкой из спанбонда после накрыл, и гуматом после посадки пролил. Не говоря уж о том что брал исключительные саженцы, к качеству которых не прикопаешься. И вот спустя 14 дней ты снимаешь с экзота косынку — и листья начинают краснеть. Что это: болячка, вредитель, неправильно выбранная локация?

В чем причина?На самом деле, проблема может быть весьма банальной — нехватка фосфора. Хотя многие дачники высказывают предположение, что причина — в азоте, а точнее в неспособности растения усвоить его из грунта. Но нет: фосфор всему виной. Особенно если лето выдалось дождливым и прохладным. Вы ведь наверняка помните о том, что в такую погоду фосфор корешками усваивается крайне плохо. Следовательно, растение его недополучает.

Решение проблемы №2

Чтобы исправить ситуацию и более не допустить подобного, в дождливую и прохладную погоду, которая затягивается не только на несколько дней, а на несколько недель, нужно проводить опрыскивание монофосфатом калия. Приготовить раствор для обработки довольно просто: достаточно растворить пять граммов монофосфата в десятилитровом ведре с водой. Кстати, если вам удастся раздобыть для этого дела дождевую воду, будет замечательно.

Проблемы не стоит бояться. Иногда симптоматика нехватки фосфора проявляется уже в начале лета. И это несмотря на то, что садоводы и цветоводы весной удобряют грунт препаратами, которые имеют пролонгированное действие. Иногда фору любому заграничному препарату может дать обычная рогокопытная мука, потому что в ситуации с рододендронами она проявляет себя куда более эффективно. После такой подкормки рекомендуем осуществить два подкормочных сеанса с применением монофосфата калия, а затем, когда дерево отцветет (а произойдет это не раньше последнего летнего месяца), развести восемь граммов калиевой селитры в десятилитровом ведре с водой — и подкормить экзота еще раз.

Перекормить растения фосфором, в отличие от азота и другой органики, практически невозможно. Даже если фосфора в грунте будет слишком много, рододендрон, как и любой другой представитель флоры, возьмет себе ровно столько, сколько необходимо.

Проблема №3: укрытые на зиму рододендроны после снятия укрытия в раз стали коричневыми

Подробно. Классическая проблема выглядит следующим образом: садовод приобрел рододендроны, высадил их в грунт и организовал экзотам качественное зимнее укрытие. Чтобы морозы были пережиты без стресса. Зима осталась в прошлом, пришла весна, укрытие было успешно снято. Рододендроны под укрытием были ярко-зелеными, а кое-где уже даже набухали почки. Но спустя буквально сутки-двое листва в один миг стала коричневой — такой, будто бы ее попросту сожгли.

В чем причина?Причина в том, что после длительного нахождения под зимним укрытием рододендрон нельзя открывать сразу. Точнее, вы можете его открыть, но должны воспрепятствовать попаданию солнечных лучей на листву и стебли растения. Рододендрон на первое время необходимо обязательно притенить. Почему? Потому что пока еще в полную силу листва растения работать не способна. Причем, не только листва, но и корневая система. Особенно если зимой она была хорошо проморожена. Розовому дереву необходима щадящая атмосфера для адаптации, не нужно его сразу бросать на амбразуру.

Решение проблемы №3

Первое, что нужно сделать в сложившейся ситуации, — это провести санитарную обрезку. Всю засохшую листву необходимо срезать. То же самое необходимо сделать с цветочными почками. После переключитесь на стебли рододендрона: если они тоже местами засохли, обязательно обрежьте их до того момента, где начинается живая зеленая ткань. Как только обрезка будет полностью завершена — организуйте розовому дереву притенение, которое ему сейчас необходимо, и продолжайте уход в виде регулярного полива.

Если вы все сделаете правильно, а корневая система при этом окажется неповрежденной (это, разумеется, зависит уже не от вас), то в скором времени у рододендрона проснутся те почки, которые спали, — и процесс обновления листвы будет безвозвратно запущен. Однако ситуация может быть и кардинально противоположной.

Если вы сделали всё именно так, как мы вам рекомендовали, но при этом не заметили после проведенных садовых работ никакого прогресса, скорее всего, причина первичного побурения листвы заключается в загнивании корней. Еще одной причиной может быть замокание корневой системы. И в той, и в другой ситуации довольно высок риск того, что растение погибнет. Чтобы избежать гибели розового дерева, необходимо осуществить пересадку. Но во-первых, этот путь решения проблемы помогает не всегда. А во-вторых, пересадка тоже должна быть проведена в соответствии со всеми правилами и нормами, иначе шансы на спасение розового дерева будут сведены к нулю.

1. Если почва, в которую вы планируете пересаживать рододендрон, глинистая и тяжелая, посадочная яма должна иметь глубину 30 см. Если же грунт не тяжелый, яму можно углубить до 40 см. Ширина котлована — 65 см.
2. Заполняем яму почвенной смесью, купленной или приготовленной самостоятельно.
3. Добавляем в грунт удобрения, исключая те, в составе которых присутствует кальций.

Располагаем саженец так, чтобы корневая шейка не дай бог не оказалась заглублена в землю. Она должна идти вровень с линией грунта. Но прежде! Прежде, когда вы вынимаете саженец из горшка, в котором он был привезен из садового центра или магазина, корни нужно размочить, а после вручную аккуратно разделить корешки один от другого, так как в процессе роста в тесном пространстве они слежались и превратись в комок. Разделение корней необходимо проводить обязательно — это одно из основных правил грамотной посадки розового деревца.

И напоследок отметим, что если на поверхности горшка, в котором жил рододендрон, сформировалась плотная корка из отмерших корней, такие корешки необходимо либо удалить (что более предпочтительно), либо, как минимум, прорезать в нескольких местах.

Источник

Почему краснеют листья у рододендрона: у листопадного и вечнозелёного, причины, лечение покраснения листьев

Растение рододендрон это выходец из Вересковых. В переводе название рододендрон значит розовое дерево. Это довольно известное растение в выращивании в домашних условиях, а простонародье его называют комнатным рододендроном.

Общие сведения

Растение распространено на Северном полушарии. Реже встречается в Японии, Азии, Северной Америке. На украинских просторах это растение произрастает в субальпийской зоне, и только рододендрон Карпатский. Но только там его называют по — своему «Червона рута». Этот вид занесен в Красную книгу.

Цветок рододендрон произрастает в природе и группами и одиночными особями. Встречается на склонах гор в болотистых местностях и в тундре.

Рододендрон представляет собой практически вечнозеленые кустарниковые растение или же деревья. Высота миниатюрных видов колеблется от 10 см до одного метра, а встречаются и исключения, высота которых около 30 метров.

Листья у растения разнообразной формы и по размеру тоже. Располагается листва спиралеобразно. Форма листа продолговатый овал с небольшим опушением. Соцветия представлены в кистях или щитках, иногда по одиночное. Венчик имеет солнечный или розоватый оттенок.

Плоды образуются в виде коробочек с множеством семян. Насчитывается около 1300 видов растений в естественной среде.

Сорта и виды

Рододендрон даурский это листопадный вид, в высоту достигающий до 2-х метров. Побеги у растения направлены вверх. Листва по форме эллипса около 4 см в длину и до 1,5 см по ширине. Соцветия одиночные, нежно фиолетового оттенка. Цветение начинается в середине лета, после полного появления листьев.

Рододендрон желтый разгонистый кустарник. Высота данного вида около 3 метров. Листва продолговатая около 12 см длиной. Соцветия представлены до 10 цветков в кистях и имеют приятный аромат. Цветение происходит под конец весны.

Рододендрон катевбинский это вечнозеленый куст с множеством листьев в высоту достигающий 4 метров, но в большей степени ширина куста превышает высоту. Форма листа в виде эллипса длиной около 15 см. В кистях находится до 20 цветков. Венчик у цветка фиолетового оттенка. Цветение начинается под конец весны.

Рододендрон Шлиппенбаха разгонистый вид около двух метров в высоту. Листья по форме напоминают кленовые и находятся на концах стеблей. Соцветия бледно-розовые с вкраплениями, диаметр цветка около 10 см.

Рододендрон японский это куст, около 2 метров высотой. Форма куста разложистая. Листва удлиненная около 10 см в длину немного опушенная. В осенний период имеет желтовато-красный оттенок. Соцветия алые солнечного оттенка, около 8 см в диаметре с приятным ароматом. Цветение начинается в последний месяц весны. Длительность цветения больше месяца.

Рододендрон листопадный довольно распространён. Из-за изобилия цветов, практически совсем не видно листьев. Высота около одного метра. Соцветия по форме колокольчика. Оттенок цветка алый, желтый или же розовый.

Рододендрон Адамса

Это не больших размеров куст до полуметра в высоту. У взрослых особей растения оттенок коры темного серого оттенка. Листья у вида удлиненные с закругленным окончанием. Молодые особи имеют индивидуально приятный, но больше резкий аромат.

Соцветия у вида имеют светло-розовый оттенок, не имеющие аромата. В кистях около 15 цветков. Цветение длится весь летний период.

Рододендрон кавказский в высоту около 1 метра 20 сантиметров. С бурым оттенком коры. Побеги имеют более разгонистый характер.

Листва продолговатая по форме овала. С внутренней стороны лист покрыт волосками. Цветки сбиты в щитки примерно по 8 штук. Диаметр соцветия около 3 см. оттенок лепестков светлый или бледно-розовый. Цветет весной и является хорошим медоносом. Гибридный вид довольно требователен в уходе и посадке.

Рододендрон золотистый не крупный кустарник. Побеги раскидистые. Листва поочередная, около 8 см в длину, поверхность листа оливкового оттенка, а с внутренней стороны менее четкого оттенка. Соцветия на высоких ножках, около 5 цветков на одной. После цветения образуется плод коробочка с маленькими семенами. Аромат растения похож с запахом, свежей клубники.

Рододендрон якушиманский не объемное дерево по форме напоминающее шар. Листва зауженная, плотная, глянцевая снаружи. Оттенок у листьев темного оливкового оттенка снаружи, а с внутренней стороны имеет шоколадный оттенок с небольшими ворсинками.

Соцветия в диаметре около 7 см. Начиная цветение, лепестки имеют бледно-розовый оттенок, а уже к окончанию приобретают насыщенный белый цвет. Цветение начинается к концу весны.

Рододендрон розеум элеганс имеет шарообразный куст. Гибридное растение от рододендрона катевсбинского. Выведен вид в 1851 году. Высота растения около 3 метров. Листва среднего размера в форме эллипса. Соцветия с розовым оттенком и багряными пятнышками. Цветение начинается в конце весны и длится около месяца.

Рододендрон посадка и уход

Место для посадки следует подбирать немного притененное. Желательно северная часть. Предпочтительно высаживать рододендрон ранней весной, в первые месяцы весны.

Пересадка рододендрона производится осенью до начала заморозков. Также пересадку можно производить в любой необходимый период, только заранее до цветения за месяц, или после того, как растение отцветет через несколько недель.

Грунт для рододендронов

Почва для высадки должна быть легкая, рыхлая с хорошим слоем дренажа. Важно, чтобы почва была кислая и с достаточным количеством удобрения. Подойдет верховой торф и суглинистая почва в соотношении 8:3.

Необходимо избегать застоя влаги, иначе растение погибнет. Высаживать растение необходимо в подготовленную яму около полуметра в диаметре и такой же глубиной.

Чтобы подкислить почву для рододендронов. Необходимо внести в грунт переработанные опилки из хвойных деревьев или же перепревшие иголки хвойных.

В домашних условиях можно проверить, нуждается ли ваша почва в подкислении. Для этого вам потребуется залить кипятком листья смородины или вишни, а когда вода остынет бросить немного земли. Если вода поменяет цвет на синий, то почва нуждается в подкислении, если красная, то в норме. А если поменяла цвет на зеленый, значит почва нейтральная.

• Уход за растением не требует особых навыков, просто вовремя необходимо рыхлить грунт и удалять сорную траву.
• к оглавлению

Полив рододендронов

Увлажнение растению предпочтительно обеспечить умеренное. Вода необходима отстоявшаяся или по возможности дождевая. Почва должна быть влажной до 30 см глубиной. Определить, нужно ли производить полив, можно, по внешнему виду листвы, если они становятся блеклыми и матовыми, тогда необходимо увлажнение.

1. Рододендрон любит достаточно увлажненный воздух около 65%, поэтому требует частого опрыскивания листьев.
2. к оглавлению

Удобрение для рододендронов

Удобрять следует растение, начиная с ранней весны и до момента окончания цветения в середине лета. Производят подкормку коровьим жидким навозом вместе с водой в пропорции 1:15. Перед удобрением растение необходимо полить.

Самым практичным вариантом удобрения является в период ранней весной минеральных и органических комплексных удобрений. Во время цветения коровьим навозом.

Осенние удобрения для рододендронов необходимы после цветения. Для этого подойдут фосфорные и калийные удобрения.

Обрезка рододендронов

Обрезать растение требуется по необходимости создания нужной формы. Обрезка производится ранней весной, до начала вегетационного периода. Срезаются сухие побеги и омолаживаются старые ветки, толщина которых около 4 см.

• Растения, которые плохо перезимовали или же устарелые, необходимо омолодить полностью, срезав все побеги на высоте около 30 см от земли.
• к оглавлению

Укрытие рододендронов на зиму

Растение прикрывать необходимо, если у вас знойные и морозные зимы. Для этого куст прикрывают сухими листьями и опилками. А сами побеги обкладывают еловыми ветками и утепляют мешковиной.

1. Утепление необходимо убрать после таяния снега ранней весной.
2. к оглавлению

Размножение рододендронов черенками

Для этого срезают черенки из взрослых крупных растений длиной около 8 см. Помещают их в стимулятор роста на половину суток. А затем высаживают в смесь из торфа и песка в пропорции 3:1, далее прикрывают целлофаном, делая парник.

Периодически открывая для полива и проветривания. Укоренение происходит до 4,5 месяца. После укоренения черенки пересаживают в смесь торфа и хвои.

Размножение рододендронов отводками

• Для этого весной прикапывают молодой побег в небольшую выемку глубиной около 16 см и присыпают грунтом, в течении летнего периода поливают, а когда произойдет укоренение пересаживают отдельно.
• к оглавлению

Рододендрон размножение семенами

Семена необходимо засеять в емкость с подготовленным торфом, на глубину около сантиметра. Ёмкость прикрывают стеклом и периодически проветривают и увлажняют грунт. Температура для проращивания семян необходима около 15 градусов.

1. После появления нескольких пар листиков сеянцы рассаживают в отдельные емкости, а в открытый грунт на второй год после посева.
2. к оглавлению

Болезни и вредители

• Перед наступлением холодов листья у растения начинают краснеть и осыпаться. Другими словами растение готовится к зимовке.
• Рододендрон не цветёт причины могут быть различные, может не соответствовать почва, мало света, много удобрения азота, приводит к росту ветвей и листьев, а цветение не начинается.
• Желтеют листья у рододендронов от излишней влажности в корневой системе, необходимо следить за умеренным увлажнением.
• Рододендрон не растёт по причине недостатка удобрений, не кислая почва или излишне светит солнце, и растение страдает от жары.
• Рододендрон сбрасывает листья причиной этому может быть сухость почвы, неподходящая земля для посадки, или же ваше растение поражают вредители.
• Вянет рододендрон, и листики становятся коричневыми причины, скорее всего в сухости воздуха и недостаточном опрыскивании. Также может быть излишнее попадание прямых солнечных лучей.
• У рододендрона листья бледно зеленые при недостаточном освещении листья становятся бледными и блеклыми. Вторая причина это недостаток полива растения.
• Не раскрылись бутоны у рододендрона причина в повышенной температуре воздуха, оптимальная температура для растения в помещении около 16, а на улице в пределах 22 градусов.
• У рододендрона почернели листья причиной стала болезнь хлороз, она проявляется при недостатке кислотности почвы.
• При появлении вредителей на растении, необходимо обработать куст рододендрона соответствующим инсектицидом.

Что делать если завял рододендрон. Причины пожелтения листьев. Способы устранения проблемы. Как обрезать большой куст

Высаженные на солнце, чаще атакуются недугами, чем те, которые находятся в полутени. Правильная агротехника повышает устойчивость растения, но угроза все равно остается. В статье рассмотрим почему внезапно у сохнут листья, темнеют почки или отмираю бутоны, а также основные болезни, которым подвержены эти .

Первый симптом – начало процесса гниения корневой системы.
Грибы перекрывают путь питательным веществам, вследствие чего страдает сосудистая система растения.

Буреет и засыхает, наблюдается опадание листьев с черешками, а на коре появляется серо-белая грибница. Корень постепенно погибает. Останки растения продолжают хранить инфекцию.

Если куст заболел, необходимо обрезать зараженные участки и сжечь их без промедления. Все растение обработайте с помощью . Профилактика проводится путем опрыскивания кустов и полива их прикорневой зоны 0,2% раствором препарата .

Возникает по причине замокания рододендрона или плохо проведенного прикорневого . Кроме того, принести фитофторозную гниль на садовый участок можно вместе с приобретенным из питомника нездоровым кустарником. Заболевание начинается увяданием листвы без возможности ее восстановления.

Корень становится бурым и гниет. Начинают желтеть ветки, а после и весь рододендрон. Корневую шейку и основание стеблей покрывают бурые с фиолетовым отливом пятна, на которых развиваются темно-серые споры гриба. Куст вянет и сохнет, но его остатки и почва вокруг сохраняют инфекцию.

На начальной стадии поражения рододендрон необходимо начать регулярную обработку , или 0,2%. Более тяжелые растения стоит сжечь с корнями и провести профилактику здоровым кустам.

Проявляется путем образования на корнях и корневой шейке наростов округлой формы значительного размера. Эти образования со временем становятся темнее и тверже.

Куст замедляется в росте и теряет силу цветения. Далее наросты вместе с корневой шейкой начинают гнить, растение погибает, но его остатки продолжают хранить инфекцию.

Как и при фитофторной гнили, кустам, проявляющим начальную симптоматику, стоит регулярно проводить обработку бордоской жидкостью либо другим схожим препаратом. При сильном поражении сожгите растение вместе с корневой системой.

Серая и другие гнили

Рододендрон может поражать разнообразная гниль:

• серая;
• всходов и молодых сеянцев;
• бутонов;
• корневая;
• сухая белая;
• отмирание побегов.

проявляется на листве, стеблях, бутонах и лепестках растения в виде расплывчатых бурых пятен без каймы.

Поверхностное покрытие постепенно сохнет и начинает трескаться. При повышенной влажности части куста, пострадавшие от некроза, покрывает пушистый дымчато-серый споровый налет. Через некоторое время подсыхающая грибница наполняется бурыми округлыми склероциями.

Справиться с гнилью можно только путем срезания пораженных областей рододендрона. Для проведения профилактической обработки опрыскайте растение 0,2% раствором препарата «Фундазол», а также полейте им прикорневую зону. для рододендрона начинается с увядания и заканчивается гибелью. На его листьях образовываются белые споры грибов либо плесень коричневого цвета, а поверхность покрывают нити, напоминающие паутину.

Всходы, которые начали погибать, посыпьте измельченным либо порошком препарата «Фундазол». Кроме того, в целях профилактики можно обработать 0,2% раствором препарата «Фундазол». Бутоны приобретают коричневый окрас и отмирают, после чего грибница прорастает в ветви.
Ограничить развитие заболевания можно, удалив темные бутоны и сухие побеги. Пока растение проживает , каждые две недели опрыскивайте его препаратами, в составе которых есть . грозит кустарникам, растущим в тени. Почки на верхушке куста распускаться не будут. Вместо этого их цвет станет бурым и начнется процесс отмирания. Вслед за ними начнут сворачиваться листья, приобретать бурый окрас и сохнуть. При сильном поражении растение погибнет. Начинаться болезнь может и с бурения листиков на некоторых побегах. Далее они начнут сохнуть, после чего отомрет весь побег.

Справиться с отмиранием побегов можно путем сжигания пораженной листвы и побегов. Как только рододендрон отцветет, следует начать его регулярную (каждые две недели) обработку препаратами на основе меди. воздействует на корни и стебли у основания. Но сначала увядает и сохнет листва без каких-либо причин. Далее почки приобретают бурый окрас и отмирают. Непосредственно перед кончиной рододендрона становится бурой и гнилой корневая система.

Чтобы справиться с заболеванием, необходимо сжечь пораженные участки растения или же полностью весь больной куст. Обезопасить рододендрон от корневой гнили возможно. Поддерживайте на том уровне, который нужен конкретно вашему сорту, и следуйте правилам полива.
обвивается вокруг корневой шейки растения и похожа на серо-белое кольцо. Поражение вызывает широко известный гриб — , именно его грибница прорастает в ослабленных рододендронах. Как следствие, куст гибнет. Сильнорастущие рододендроны не страдают таким заболеванием.

Пораженное растение необходимо выкопать и сжечь, а кусты вблизи него пересадить.

Спровоцировать восковую болезнь могу несколько видов грибов, которые:

1. Вызывают легкую деформацию с утолщением листьев.
   Они покрываются крупными пятнами красного или красно-коричневого цвета круглой либо удлиненной формы. В области некроза появляется восковой налет из спор. В последствие пятна сохнут и трескаются.
2. Образовывают белые подушкообразные наросты
   на молодой листве вечнозеленого кустарника.
3. Покрывают листья пятнами круглой формы.
   На тыльной их стороне можно наблюдать развитие белых спор.
4. Изменяют цвет листвы на желто-коричневый.
   С тыльной стороны листа появляется мучнистый налет, после чего начинается процесс отмирания.
5. Поражают листья и побеги.
   На рододендроне начинают расти огромные бледно-зеленые листья ненормальной толщины. Их покрывает белый налет. Лист начинает морщиться, плесневеть и сохнуть.

Вылечить от восковой болезни растение можно путем обрезки пораженных участков, а также обработкой бордоской жидкостью либо препаратом «Кумулус». Обработку лучше проводить по весне.

Разные пятнистости

Песталоциевая пятнистость поражает листву и стебли.
На них возникают буроватые пятна неправильной формы. Их обрамляет тонкая коричневая кайма. На листиках пятна меньшего размера, чем на стеблях. Поверх пятен появляются серые подушечки со спорами.

Знаете ли вы?
Мед из нектара некоторых рододендронов имеет галлюциногенное и слабительное свойства.

Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, «изменяет» цвет стеблей на коричневый и покрывает пятнами листву, поэтому ее лечение происходит путем обрезки пораженных частей с последующей обработкой куста бордоским раствором либо «Камулусом».
выявляют по бурым пятнам в верхней части листочка с последующим его засыханием. На пятнах образовываются округлые темные тела со спорами. Следом за листьями заболевают стебли.

Лечение антрактозной пятнистости основывается на срезании поражений и опрыскивании бордоской жидкостью.
поражает листву рододендрона. Ее покрывают округлые красные пятна. Спустя определенный период времени на пятнах возникают черные точечные плоды гриба. После этого листва желтее и сохнет.

Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, отличается формированием на поверхности пятен черных плодовых тел гриба, поэтому ее лечение происходит путем срезания пораженных участков и обработки кустарника бордоским раствором либо препаратом «Камулус».

Важно!

Опрыскивание растений препаратами с медью при повышенной влажности грозит листьям и побегам ожогами.

диагностируется по состоянию листьев. Характерный симптом – возникновение крупных круглых пятен с красной каймой. Из них начинают выкатываться черные спорангии. Далее листва погибает.

Обрамление пятна может быть и коричневого цвета в зависимости от вида возбудителя. Со временем поражение светлеет, трескается и рассыпается. В таком случае необходимо обрезать пораженные части и обработать куст бордоской жидкостью или препаратом «Камулус».

Церкоспороз

Определяется по нестандартной угловатой форме темно-коричневых пятен с красным кантом.

И вот на всякий случай рецепты лечения. Самое простоё это опрыскивание медсодержащими препаратами.
Лечение и профилактика рододендронов Почвенные проблемы. Высаживайте эти растения только в кислую почву и применяйте специальные удобрения для рододендронов.

Для старых кустов и при слишком высоких значениях рН постоянно мульчируйте почву кислым торфом или измельченной древесной корой. Отмирание ветвей. Обрезайте заболевшие ветви ниже зоны поражения и сразу же опрыскивайте растения медьсодержащими препаратами, например бордоской смесью или оксихлоридом меди.

Пятнистость листьев (песталотия). При опадении листьев, вызванном этим заболеванием, опрыскивайте растения раз в неделю или немного реже медьсодержащими препаратами. Побурение почек (цикады). Уничтожив цикад, вы избавитесь и от побурения почек. Против цикад применяют опрыскивание Инта-Виром или актелликом.

Обработку проводят рано утром. Цикад отлавливают также на желтые пластинки, смазанные невысыхающим гусеничным клеем.

Рододендроновый клоп. Применяют те же препараты, что и против цикад, но желтые пластинки в этом случае не помогают. При обработках нужно смачивать ядами и нижнюю сторону листьев.

А это просто советы вам для дальнейшего -Для лучшего цветения нужно удалять отцветшие соцветия. Это способстует образованию бутонов на другой год. И ещё нужно вносить удобрения 2 раза в год, перед цветением (в апреле) и после цветения (в начале июня). Удобрение нужно покупать специальное — для азалий или хвойных культур. Вечнозелёные рододендроны любят обильную поливку перед зимовкой

Ещё одна неприятность — рододендроны не любят застойных вод. Воду они любят даже очень, а вот мокрого места — не потерпят

При таком заболевании как пятнистость рододендрона,
листья растения покрываются пятнами.

Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет.

Такое заболевание как ржавчина на рододендроне
проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения.

Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки.

В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать.

В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.

Корневая гниль рододендрона

На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.

Оттенки болезней азалии: почему листки растут очень светлыми или вообще меняют цвет и форму?

Растения играют очень большую роль не только животного, но и растительного мира. Только благодаря растениям, человек может дышать. Растения поглощают углекислый газ, при этом выделяя кислород, который и позволяет дышать всему органическому миру. Важным органом у растения является листва. Именно через них происходит газообмен. Поэтому когда растение начинает болеть — изменяется и цвет зеленой массы.

Почему листва играет важную роль в жизни растений?

Листья, играют важную роль в жизни растения. Одна из самых важных функций — образование органического вещества. Плоская, но при этом большая пластина, помогает лучше улавливать солнечный свет.

В клетках основной ткани листьев(или как ее могут называть мякоти листьев), содержится большое количество хлоропластов, в них протекает процесс фотосинтеза, в процессе которого образуются органические вещества.

Растения испаряют воду. Вода поступает по проводящей системе от корней и к самому верху растений. Таким образом обеспечивается поток минеральных веществ.

Так же осуществляется газообмен, между воздухом и самим растением. Кислород, который поступает, используется для дыхания, а углекислый газ для обмена веществ.

Как бы банально не звучало, но болезни растений вызывают грибки, бактерии и вирусы. Самые распространенные заболевания, от сезона в сезон будут меняться из-за погодных условий.

Обратите внимание! Большая трудность в том, что некоторые заболевания медленно развиваются, и их очень трудно обнаружить на первых стадиях.

1. Мучнистая роса. Болезнь может стремительно развиваться в условиях теплого и сухого микроклимата. Основные симптомы: на черенках появляется белый, порошкообразный налет, лист начинает темнеть.
2. Ложная мучнистая роса. Болезнь поражает листья растений, на внешней части грязно-желтые пятна, а на а на внутренней светло-серые в виде налета. Если растению нет года, то оно погибает, а если оно старше, то есть шанс на спасение.
3. Хлороз. Появляются светло-желтые пятна, которые вызываются недостачей хлорофилла. О том, почему еще может желтеть азалия, мы писали тут.
4. Водянка. Возникает при некачественном уходе за растением. На внутренней стороне листа, образуются темные наросты.

Причинами хлороза и почему растут очень светлые листки, может быть:

• недостаток железа;
• магния;
• азота или других питательных веществ.

Даже если недостаток железа, и вам посоветовали обрызгивать феровитом, то не стоит ожидать быстрых результатов. Для того, чтобы вылечить хлороз, нужно смягчать грунт с помощью кипячения и подкисления воды лимонным соком, подкармливать всегда комплексными удобрениями с микроэлементами, чтобы не ломать голову чего не хватает, а что в избытке.

Если краснеют

Септориоз — грибковое заболевание, при котором у азалии опадают листья. Сначала на них появляются красные пятна, которые постепенно увеличиваются, а вскоре вообще опадают. Для того что бы вылечить растение, можно обрабатывать как борной кислотой так и другими средствами.

Слишком бледные

• недостатком железа;
• магния;
• азота или другими элементами питания.

Важно! Для того чтобы вылечить данное заболевание, необходимо смягчать воду кипяченой водой, или, если поливаете сырой водой, то добавлять в воду немного лимонной кислоты.

Коричневые и опадают

При резком снижении температуры, у азалии отмирает главная ось листа. Сверху начинает приобретать коричневый оттенок, что сигнализирует о появлении некроза. В природе существует сорт азалий, которые после своего цветения сохнут и опадают. В большинстве случаев, это происходит зимой, когда температура воздуха, довольно резко меняется.

Лечение довольно простое:

1. Перенести цветок в прохладное.
2. Полив сокращают.
3. Подкормки не вносят.

Период покоя азалии заканчивается с появлением новых листиков. Если цветок не выпускает новых листочков, но при этом старые продолжают опадать, необходимо пересмотреть свой уход за азалией. Есть вероятность, что вылечить ее уже не получится. Именно потому, что достаточно большое количество цветов не переносят мороз, флористы рекомендуют морозостойкие сорта растений.

О том, почему у азалии могут сохнуть и опадать листья, говорится в отдельной статье.

Покрылись белым налетом

Справка. Лечение состоит из: как из опрыскивания азалии 0,1%-ным раствором препарата » Топсин-М » так и другими схожими препаратами. Повторную обработку, рекомендуется делать каждые три раза, через каждые десять дней.

О том, что делать, если у азалии чернеют и опадают листья, читайте здесь.

Профилактика

Как бы прискорбно не звучало, но все мы и растения живые организма. И когда нам чего-то не хватает , то мы начинаем заболевать, а для того, что растения не болели, за ними нужно ухаживать. Для профилактики необходимо вовремя пересаживать растения, подкармливать их различными минеральными веществами.

Дальнейший уход

Уход требует довольно больших усилий, но результат того стоит. Азалия поражает своими изяществои и пышностью цветения. Дальнейший уход за растением заключается в следующем:

1. Поддержание нужной температуры. Оптимальная температура +5 градусов для того, что бы почки распускались.
2. Правильный полив. Чем в комнате холодней, тем реже нужно поливать цветок, чем теплее тем чаще. Это связано с тем, что родиной цветка является страна с влажным климатом.
3. Нужное освещение. Хоть азалия и любит свет, но от большого количества солнечного света ее нужно оберегать . Лучше всего, чтобы азалия находилась в помещении с рассеяным освещением.

В заключение можно сказать, что именно благодаря растениям все живые организмы дышат. Необходимо помнить о том, что только благодаря людям, растение заболевает, и только благодаря нам же, оно выздоравливает. Все зависит только от человека, от его отношения к растению!

Почему листки азалии растут очень светлые и подвергаются другим изменениям? Как помочь цветку?

Азалия – это один из самых прекрасных растений в доме. Очень часто ее еще называют «Розовым деревом» и относят к семейству рододендрон. Ее вечнозеленые листья и шикарные цветки могут радовать хозяина дома даже зимой. Помимо этого, наблюдается, что растение очень нежное и достаточно капризное в уходе.

Стоит внимательно отнестись к его содержанию, дабы продлить жизнь цветку. Обычно обрезают и прищипывают стебли, чтобы добиться лучшего цветения и продолжительности. Следует проводить эту процедуру начиная с мая.

Роль листков в жизни рододендрона

Листья растения исполняют важные функции для цветка. С помощью больших и тонких тканей листьев Азалия вырабатывает нужные для жизни органические вещества. С помощью солнечного света происходит фотосинтез. Листья испаряют влагу растения и производят обмен минеральных веществ.

В зависимости от сезонов года, листья Азалии могут обрастать грибками и заболеваниями. Чаще всего, именно нездоровый вид листьев свидетельствует о наличии заболеваний и паразитов на цветке. В зависимости, как меняется окраска растения, можно определить заболевание цветка.

Наиболее распространенные болезни этой части растения

Листья Азалии очень капризные и подвергаются грибковым заболеваниям. Возникать болезни могут по нескольким причинам. Чаще всего распространен не правильный уход.

Внешние факторы сильно влияют на цветение и продолжительность жизни растения. Высокая температура воздуха и большое количество света может привезти к некоторым заболеваниям. А также частый и неправильный полив может погубить куст или развить в нем плесень и паразитов.

Рассмотрим частые болезни Азалии.

• Азаливаевая моль – интересный вредитель. Его сложно заметить сразу, определить возможно только по признакам. Листья постепенно засыхают, ломаются и отваливаются (как реанимировать азалию, если она засохла?). Но после того, как гусеницы вырастают, они перебираются на здоровые листья, скручивают их и продолжают свое размножение.
• Опасно вирусное заболевание под названием «оранжерейная белокрылка», она поражает листки Азалии. На них располагается сажистый гриб, который является переносчиком заболеваний у цветущих растений. Также по признакам листьев можно определить наличие у растения земляного клеща.Молодые листочки складываются внутрь как лодочка, а вместо обычных почек образуются мелкие многочисленные образования. Если завелся плоский красный клещ, то листья растения начинают становиться бурого цвета, резко увядают и осыпаются.
• Самые распространенные – это признаки Фузариоза, когда увядает стебель, обретает желтеющий цвет, а корни розового цвета. При таких симптомах обрабатывают раствором фундазола 0,2%.
• Признаки Вертицеллеза можно распознать по темному основанию растения.
• Альтернариоз проявляется пятнами на листьях бурого цвета. При этой болезни растения необходимо произвести обработку бордосским составом.
• Болезнь Септориоз отличается красно-желтыми цветовыми пятнами и черными вкраплениями внутри листка. Это возможно от недостатка света и повышенной влажности.
• Филлостикоз возникает, когда на листках Азалии появляются темно-коричневые образования или серые круги.

О болезнях и вредителях азалии можно узнать в этом материале.

Как выглядят пораженные листочки на фото, почему это с ними происходит и что делать?

Далее можно узнать о причинах изменений листьев растения и посмотреть на их фото.

Растут очень светлые или слишком бледные

Чтобы помочь растению, листья которого начали бледнеть или стали светло-зелеными, надо разобраться, почему это произошло. Самой распространенной причиной очень светлого оттенка листьев Азалии является такой недуг, как хлороз. Он может быть вызван несколькими факторами: мало железа, магния, азота, а также недостаток других важных элементов питания.

Лечением может являться кипячение воды для ее смягчения, а также добавление лимонной кислоты в поливную воду, особенно если она сырая.

Краснеют

Листья рододендрона могут покраснеть от избытка солнечных лучей или от перенасыщения железом из прикормки. Лучше всего остановить период удобрения, и переставить цветок в более темное и прохладное место. Понаблюдать за состоянием, также такое явление может быть связано с недавней пересадкой цветка.

Есть вероятность заражения земляным клещем, если это так, то необходима обработка корней химическими составами и пересадка в новую почву.

Покрываются белым налетом

Бледный налет появляется со внутренней стороны листка, после чего возможно опадение. Причиной болезни растения будет неправильный полив и температурный режим. Такое проявление на листьях называется фомоз.

Профилактика и лечение происходит опрыскиванием раствора как Топсин-М 0,1%. Обрабатывать Азалию необходимо три раза, через десять дней.

Скручиваются вовнутрь

Скручивание и опадание листьев свидетельствует об остром фитофтозе. Из-за неблагоприятных внешних факторов, таких, как высокая температура воздуха и повышенная влажность, растение скидывает листву.

Возможно избежать последствий, если увеличить воздухопроницаемость почвы, например, разрыхлить ее, а также обработать листья борной кислотой. В редких случаях вскрученных листочках может находиться тля или гусеницы, их легко обнаружить и рекомендуется сразу убрать ватным диском и обработать растение специальным химическим составом от паразитов.

Некроз, так называется этот период жизни у цветка. У некоторых видов Азалии обычно он наступает в зимний период после цветения. Некроз проявляется появлением на листьях коричневого оттенка и отмиранием листка.

Лучше всего в таком состоянии оставить растение в покое. Это значит переместить в прохладное место, оставить без полива и подкормки.

Внимание! Как только начнут появляться новые листочки, значит период покоя закончился и все хорошо, но если гниение и опадание продолжается, то скорее всего цветок уже не спасти.

Бывает такое, что темные пятна появляются на Азалии и доставляют неприятности растению. Чаще всего поврежденные листья такими пятнами удаляют и обрабатывают 0,2% раствором Фундазола. Он помогает убрать симптомы такой болезни растения, как филлостикоз.

Возможные проблемы с почернением листьев, могут являться паразиты. Это клещи и грибковые вирусы. Прежде чем приступить к лечению, необходимо избавиться сначала от них химическими составами, а затем приступать к обработке лекарствами. В некоторых случаях стоит оградить цветок от других растений, дабы не заразить наличием паразитов.

О том, всегда ли погибающую азалию можно спасти и как оживить растение, читайте тут.

Профилактика различных болезней

1. Для хорошего и долгого цветения Азалии необходимо соблюдать правильный поливной режим. Вода должна быть комнатной температурой или на 1-2 градуса выше.

Это поможет лучшему питанию растения и усвоения влаги. Лучше всего использовать мягкую кипяченую воду.

Для питания и поддержания самый простой способ добавить в поливную воду сок лимона или развести лимонную кислоту.

Пропорции примерно 3 капли на литр воды.

Помимо полива следует не переохлаждать и не пересушивать на солнце цветок. Важно соблюдать комфортный комнатный температурный режим для растения. Следите за подпиткой почвы, можно приобрести дополнительные минеральные вещества в специализированных магазинах. Ионизировать воздух в комнате с растением.

Важно не заливать цветок и внимательно наблюдать, чтобы не появлялась плесень, она может способствовать появлению клещей у растения, которые погубят цветок.

Пересадка также очень важна. Обычно цветоводы советуют пересаживать растение после его первого цветения. Верный способ не повредить корням, это использовать способ пересадки как«перевалка». Особенностью является сохранение у корней земляного кома. У Азалии корни очень хрупкие и тонкие, поэтому бережное отношение залог здоровья цветка.

Пересаживать следует не в глубокие горшки. Молодые растения пересаживают один раз в год, а вот уже взрослые один раз в три года. При пересадке стоит удалять отмершие стебли, листья и все что выглядит не здоровым у растения.

Азалия – красивое растение. И любимица многих владельцев растений. Она как нежная капризная дама радует красивым цветением и привередлива в ухаживаниях. Поэтому, чтобы сохранить красоту надолго, особенно в период цветения растения необходимо внимательно наблюдать за изменениями внешними на цветках и листьях.

Лучшая температура в комнате не более 12 градусов. Расположить цветок следует в затемненном помещении с не высокой комнатной температурой, но не ниже 5 градусов. Обильный полив мягкой водой, сохранит долгое цветение и порадует глаз красивыми бутонами.

Источник